西藏17天，遇见日喀则，走进阿里，穿越羌塘

苦行僧

从西藏回来，自己曾一度被埋在深深地记忆里。当深藏的记忆被抽丝剥茧般慢慢抽去、渐渐模糊时，才决定拿起笔来，整理思绪，再一次把那片纯净的圣地种进心里。
没有哪一个地方能像西藏一样让我念念不忘、难以释怀，去了还想再去。
不记得从何时起，西藏这个名字悄无声息的潜入了我的梦里，生根发芽，日益膨胀，直至不去不休。
2016年4月中旬，终于带上梦想起航了，川藏进青藏出环游17天。就在梦想被照亮的那一刻我才发现，原来我的梦那么局限、那么渺小，我只是路过了西藏的一隅，西藏是那么博大，那么深邃，拉萨只是西藏的起点，布达拉、大昭寺也只是汪洋中的一瓢水而已，川藏、青藏只能算是与西藏擦边而过，或许，我只实现了一个残缺的梦。梦醒时分突然惊觉我并没有真正的走进西藏，狂野阿里、圹埌羌塘、神秘古格、文明象雄，那一方天，那一片地我从未涉足，沉淀于心，成了我心中的又一个梦。
2017年6月，梦想再一次被点燃，我背上行囊，跟随伞兵户外完成了我的西藏阿里北线17天之旅。二次进藏，有人说：“你真例外。”也有人说：“你真执着。”我只是浅浅的一笑，那是因为你没来过西藏。其实，大多数来过西藏的人都会把梦留在那里，再去追寻。例如，我们此行的19人中，大部分是二次或三次进藏，好友克宁今年3月桃花节时由川入藏二十几日，时隔一个月就再次进藏游历34天。可见西藏不只对我一个人充满诱惑，它对去过的、未去过的乃至世界各地的旅者都魅力无穷，不可阻挡。每个人心中都有一个西藏的梦，我希望能通过我的游记帮助你实现梦想。

我的行前准备：
1、提前七天服用葡萄糖粉+红景天+玛卡，开水冲服，全天代茶饮用。
2、身份证、银行卡、手机、边防证、相机、现金、头灯或手电筒、各种电池、U盘 充电器、充电 宝、纸笔等
3、药品：感冒、退烧、消炎、脱敏、止吐、止泻、止痛、扭伤贴 、创可贴、红霉素软膏（防干裂 效果极佳）、高原安、速效救心丸、多维素、葡萄糖等
4、食品：拉萨很齐全，无需远道携带。可带上保温杯，筷子、餐盒、塑封袋、牙签、湿纸巾等
5、衣物洗漱用品：根据个人的卫生习惯，常用的要带，必带的有冲锋衣裤、抓绒衣裤、速干衣、防 晒防寒帽、防水登山鞋、登山杖、睡袋、手套、防晒护肤品等
下面是此行路线图



行程安排：
D1：拉萨-大昭寺-八廓街-布达拉宫-宗角禄康公园
D2：拉萨-羊卓雍措-卡诺拉冰川-江孜宗山古堡-日喀则（364KM）
D3：日喀则-扎什伦布寺-定日-加措拉山口-加乌拉山口-珠峰大本营（360KM）
D4：珠峰大本营-佩枯措-希夏邦马-萨嘎（290KM）
D5：萨嘎-帕羊-公珠错-玛旁雍错-纳木那尼峰-拉昂错-塔尔钦（500KM）
D6：塔尔钦-止热寺（徒步22km）
D7：止热寺-卓玛拉山口-塔尔钦（徒步34km）
D8：塔尔钦-扎达土林-象泉河-札达-托林寺（293KM）
D9：札达-古格王朝-狮泉河达板-狮泉河（252KM）
D10：狮泉河-革吉-盐湖-改则（380KM）
D11：改则-洞错-达瓦错-鸟岛-措勤（280KM）
D12：措勤-扎日南木措-当惹雍措-当穹措-尼玛（283KM）
D13：尼玛-达则错-双湖（272KM）
D14：双湖-普若岗日冰川-双湖（180KM）
D15：双湖-色林错-班戈措-班戈（350KM）
D16：班戈-八木措-纳木错（246KM）
D17：纳木错-羊八井-拉萨（262KM）
D18：拉萨-北京
2017年6月8日，我在先生的鼎力支持下，憧憬着远方（真的很远，从祖国的最东到最西），带着梦想，满怀着期待，背上了行囊。



先生全方位服务送至机场，到了候机厅才发现水杯和零食落在了车上，于是电呼先生送回。
行程第一关：机场安检。才知道各类电池均不能托运，登山杖不能携带，于是颠三倒四的一通折腾。到拉萨后发现给队友带的哈尔滨特产秋林红肠和自用的一瓶葡萄糖粉不翼而飞。呵呵，小插曲在我身上实属正常。

再说说倒机，哈尔滨经西安八小时后倒机至拉萨，午夜时分飞机在西安着陆，我——孤家寡人背着行囊，正踌躇着不知所措，迎面走来一位美眉问：要住宿吗？100元/间，离机场十分钟，专车接送机。此时此刻我只能选择信任。事实证明，出门在外也不必事事提防怀疑一切，要相信这个世界充满阳光。一宿安稳入眠，第二天清晨，我被安全可靠又准时的送到机场。呵呵，吉人自有天相。





飞往拉萨的飞机翱翔在万米高空之上，天蓝得纯粹、深远，朵朵白云如盛开的雪莲般漂浮在山峦河谷之上。





云下端是连绵起伏的雪山，如披着银色铠甲的勇士般守护着西藏那一方圣土。我暗自揣摩着，是否有梅里雪山、贡嘎神山、南迦巴瓦在群峰中矗立着。。。



临近拉萨，飞机在下降，俯瞰地面，褐黄色的群山峰岭相连，一望无际，气势磅礴，山谷中的方格状绿地青翠葱郁，道路村庄清晰可见。



拉萨城的母亲河雅鲁藏布江呈马奶绿色，静静地环绕在群山旁，滋养着这一片沃土。



11:30飞机准时的降落在拉萨贡嘎机场，当飞机引擎停止轰鸣的一剎那，我知道我的双腳已站在了青藏高原之上，再次入藏，依然热血沸腾，心潮激荡。此時內心一個清亮的聲音在吶喊：布達拉——我來了，珠穆朗瑪——我來了。這一次我要讓足迹印在岡仁波齊山腳下，把影子留在獅泉河旁，將深情融進雪域聖湖的碧波里，把心悬系在古格王朝的城堡之上。然後帶著躯壳和行囊继续尋找方向，让光阴的故事緩緩將空虚的躯壳注滿，用時間的長河慢慢把摇摆的心灵涤荡。



在机场至拉萨的高速上，我一一的向蓝天白云，向青稞山峦打个招呼，送上微笑。



一路辗转，来到了拉萨城贵人客栈（俱乐部预定）。明天是俱乐部集结日，今天已先到了部分队友。



贵人客栈，典型的藏式风格，温馨舒适。



我们的套房，来自北京的两位队友三小时后到达，去年西藏我们同队，二人豁达开朗，我们志趣相投，今年又约，算是老朋友了。



在三楼的平台上，抬眼便是布达拉宫。或是坐在吧台，或是坐着摇椅，一盏茶、一杯酒亦或一本书呆上一个下午，享受一段悠闲惬意的慢时光。



稍微修整了片刻，脚步便跟着心的方向迈向了布达拉宫。从客栈走到布宫山下的宗角禄康公园仅十分钟，那一池波光荡漾的碧水，给庄严圣洁的布达拉宫平添了几分妩媚，几许阴柔。



布达拉宫是拉萨城永远的主题，城墙之下绕着布宫朝拜转经的人络绎不绝。面对心中的聖城——布達拉，我，一個純粹的、沒有信仰的人，被藏民們的虔誠感召著，在雪域聖城的墻角下，認認真真的轉起了經筒，為我的至親至友以及身边所有的人祈福。看似簡單的一個動作，藏民們用心在轉，而我是用信念和毅力在轉，那经筒份量不轻，让每一个经筒都转动起来，还真是需要一些功夫的。看著城墻下無盡的經筒，我無怨無悔的耗盡了我的全部體能，堅持轉了一周，只為我身邊的每一個人都能平安、健康、幸福！










药王山与布达拉宫相对而峙，成为了观布宫角度最好的观望台。



白色外墙，黑色窗框，彩色雕栏，洁白的帷幔是传统藏式建筑的主格调



房顶高高飘扬的风马旗，猩红包金的大铁门，精雕细琢的门厅刻画，彰显了主人家非凡的气派。



转过了布宫，刚好来自帝都的二位同伴也到了客栈，为了庆祝我们的再次相聚，纯正的藏餐美食必不可少。寻一处正宗的藏家餐馆，慢慢享用我们晚餐的幸福时光。




无形的幸福感突然间从天而降，该用哪种方式来消磨这幸福的时光？怎么想也不该错过夜幕下布达拉宫的璀璨与辉煌。于是姐妹三人布宫广场继续浪。











隆重推出三人组，从左至右：贵卓玛、静卓玛、古月白金，再次同行，三人心照不宣，喜形于色。



D1：拉萨-大昭寺-八廓街-布达拉宫-宗角禄康公园

拉萨城海拔3658米，对我来说如履平地，没有丝毫的反应，一夜睡得舒适酣甜。第二天晨起第一件重要的事儿就是觅食，吃好睡好是适应高原的必要保障。当然还要找一家正宗的藏餐，据说甜茶、酥油茶能够有效的缓解高原反应，每餐必不可少。





今天是伞兵阿里大环线6.10队集合的日子，白天自由活动，想着第一次来拉萨，阴错阳差的错过了大昭寺，这次无论如何都要弥补前次大昭寺缺失的重要一课。大昭寺门票85元，藏区的任何寺庙都不允许室内拍照，尤其是佛像，严格禁止。到了藏地必须尊重藏民的信仰及风俗，决不能因为你没有信仰心存好奇而任意为之。

大昭寺已有1300多年的历史，是藏王松赞干布建造，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型，便是藏民们行转经仪式的路线。大昭寺的煨桑炉前终日香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明，留下了岁月和朝圣者的痕迹。
藏民磕长头的标准姿势是：正立，双手合什举过头顶，领受佛的旨意。双手合什下移至唇前停顿，再下移至胸前停顿，于口，于心，与佛意相合。然后双手分开，双臂下垂，屈膝、匍匐至五体投地，同时心口合一默念真言；然后双手划弧撑地站起，原地或迈步前移至等身长度，再如此周而复始。
带着一种敬佩，也带着一种欣赏，默默地注视久了，便觉这是宇宙苍穹天地之间比舞蹈更优美、比练功更和谐的唯一能让人抛却凡尘心无杂念的一套动作。









西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派，而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院。寺院内文物繁多，价值连城，而能够目睹朝觐释迦牟尼12岁等身塑像是我的终极目的。世上只有3尊释迦牟尼等身佛像，以12岁时身为皇子的鎏金铜像最为精美与尊贵，该佛是弟子们请佛祖释迦牟尼自己给自己的佛像开光加持，后来从古印度流入中国，又经唐代文成公主带入西藏，供奉于大昭寺中，期间屡遭磨难。公元7世纪后期，由信奉原始宗教苯教的贵族大臣发起的第一次禁佛运动，以及公元9世纪中期，由朗达玛发起的第二次禁佛运动，使大昭寺或沦为屠宰场，或遭到封闭，而释迦牟尼像两次被埋于地下幸免于难。塑像弥足珍贵，不仅仅是因为它的历史价值和文物价值，更重要的是人们心中佛祖的位置无可取代，认为见到佛像和见到2500年前的佛祖没有区别。所以心中有佛的人都要去朝拜佛祖，沐浴佛光。我最多也只能算是心地向善，却要一心拜佛，想想这副伪装的嘴脸，若无他求应该不算可耻吧？登上寺院的三楼平台，大昭寺的金顶在阳光下熠熠生辉。





我的大头和大昭寺的金顶镶嵌在一起，怎么看都不那么协调。但我此时确实是在沐浴阳光，沐浴佛光。



在平台上，庄严雄伟的布达拉宫清晰可见，俯瞰八廓街，川流不息的朝圣者混合着观光者，在那条泛着青光的石板路上是永恒的画面。唐蕃会盟碑被石雕护栏围护着立于大昭寺前的广场上。
唐蕃会盟碑是当时的赞普赤德祖赞为表示两国人民世代友好之诚心，立此碑于大昭寺前，碑文朴实无华，言辞恳切，现碑身已有风化，至今大多数碑文仍清晰可辨。碑的旁边有一棵柳树，据传由文成公主亲手种植，当地人称为公主柳。



一个动人的爱情传说，使得玛吉阿米这座黄色的三层小楼更加惹人注目的立于八廓街一角。



你念或者不念我，情就在那里，不来不去。你见或者不见我，美味就在那里，无法抗拒。再次遇见玛吉阿米，馨香依旧，柔情依旧。留下寥寥几笔，我心依旧。来到这里不仅为了美味，还有在浪漫温馨中享用时光。仓央嘉措，世间最美的情郎。前尘往事断肠诗，侬为君痴君不知，莫道世事真意少，人间自古多情痴。



八廓街上那些千变万化的脸谱，背后不知承载多少神秘的故事和古老的传说。



拉萨的白天，长到你可以任意的挥霍时光。午后的八角街上空是烈日骄阳，青石路上只剩下虔诚的朝圣者。为修得我本次旅程的一帆风顺，我也虔诚的加入了那行顺时针的人流。边转边看，圆满三圈。停下脚步，与石阶上的坐着的手捻佛珠的一位藏族老先生攀谈起来。他汉语讲的很好，说自己是位民间画师，年过花甲，除了念经，还为各寺院作画，曾参加过古格遗址的壁画修复，过几日还去古格维修壁画。几句话博得了我的信任与敬佩，也提高了我的聊天兴致，过几日我也会在古格。我问他：你手上的佛珠是什么材质的？这些串在不同位置的佛珠都是什么含义？牦牛肉干如何制作？佛教讲究向善，那么藏族的年怎么过？祭祀怎么办？谁来杀生？问题有点多哈，老先生耐心的一一解答。我又问在八角街能买到你手上这样的佛珠吗？他说我们藏民有自己的购物场所，这儿大都是外地人来做生意，真货不多。我又得寸进尺的问：能带我去看看么？老先生竟欣然应允。来到店铺，我毫不质疑这些都是真货，看了哪样都喜欢。
查了下资料。天珠藏语叫（si ， 斯），又称“天降石”。在《藏汉大辞典》里天珠的解释为：“亚玛瑙，猫睛石，一种宝石，俗称九眼珠。入药能治脑溢血” 。最早的天珠为象雄天珠，诞生于古代横跨中亚及青藏高原最强大的文明古国--古象雄王国，它是雍仲本教的圣物，是藏族七宝之首”。象雄天珠的存世量非常稀少，它的独特魅力并不是翡翠钻石等寻常珠宝可以比拟的！无论是那色彩斑斓的宇宙苍穹般奥妙的微观显微图、还是各种玄妙图腾给人们带来的古象雄那悠远氤氲的神秘气息，每一颗天珠的图腾都蕴藏着它独有的深奥妙意，能够流传至今且完美无缺更是稀有难得。在古代的青藏高原上，天珠是身份地位和福报财富的象征。由于老天珠具有强大的宇宙磁场能量和大修行者加持法力的能量，藏民们认为，如果能够拥有一颗真正的天珠，即是无限幸福好运的开始，必须具有无比殊胜的福份和善缘，更需有累世修来的大福报。因为他们都认为天珠是最具能量和加持力的庇佑护身宝石， 有幸佩戴者，犹如金刚铠甲护身，能够消除一切违缘障碍；获得诸佛菩萨和本尊的庇佑加持，福慧绵长，如意吉祥。因此，天珠在藏区被视为比生命还要珍贵的无价之宝，视天珠为天神的吉祥物，是世界上独一无二，不可再生、更不能复制的一种珍稀的至宝，也是供养诸佛的神圣极品 。
现在我开始怀疑掌心中那棵天珠的真伪了？800元价格够珍贵吗？



牦牛骨佛珠配有计数珠，这个是真的，藏民带过的老玩意儿，据说老货都有灵性的。



纯藏银手工藏刀，据说手工费就要四五百，每年锻造的数量有限。上面或嵌着宝石，或刻着六字真言，雕有精美的各式图案，绝美精致，寒光闪闪





还有松石、玛瑙、翡翠、蜜蜡、珊瑚、砗磲、象牙、凤眼菩提、金刚菩提、各种法器等等，不好意思逐一拍照。离开店铺，老先生带我去了他常去念经的下密院，这里游人很少光顾，属藏传佛教格鲁派密院最高学府之一。里面有老先生的画品，挂在对着大堂的楼梯口处，我以为室内不许拍照，所以只印在了眼里。



僧人吃饭用的大钵





晚餐由伞兵俱乐部给大家安排的接风晚宴，地道的藏家宴。十九名队员加二位领队，领队马特身材不高，英俊帅气，一看就是精明强干型。领队小凡高大威武，黝黑憨直，一副标准的现代派藏族大汉形像（非藏族），队友来自全国各地，餐桌上一番自我介绍，相互认识之后，吃喝谈笑，气氛融洽。餐后领队公布车辆、住宿分配，行程安排及注意事项等，然后大家各自离去。



在行程快结束时，我执意要与马特和小凡两名领队单独合个影，那是因为这两个年轻人对户外事业的热爱和执着让我感动。行走在高海拔非寻常的路线上，不确定的自然因素和人对自然条件的抗争能力无法估测，注定了这是一次不寻常的旅行。是他们细致入微的准备工作，使我们的行程后顾无忧，是他们处理问题的果断坦诚，对队友的关怀无微不至，保证了我们藏北环线17天的顺利圆满。非常感谢两名出色的领队给我一次完美的高原之旅。马特和小凡，会留在我今生的记忆里。希望后会有期！



回到客栈，来自江苏扬州的李氏父子饶有兴致，又在三楼天台组织夜宵。此刻，在雪域圣城之上，面对着布达拉宫，怎忍辜负良辰美景？举起杯来，颇有一番“对酒当歌，人生几何”的感触。





明日起就正式的向藏西出征了，临行前这一宿应该是此行最为舒适安逸的一晚了，舍不得浪费现有的资源，好好的洗上一个热水澡，然后舒舒服服的躺在床上。不经意的瞟了一眼手机，微信计步显示二万八千余步，哇塞——好牛，在雪域高原上又一次把微信朋友圈霸屏。此刻脑海中出现了“高反”二字，一天下来暴走、畅饮、狂欢、沐浴，高反竟然与我無緣，呵呵。个人总结，所謂高反，第一是身體機能的一種反應，第二是心裡狀態的一種反應。初来乍到，活动量过大会引起高反，良好的心里状态能抑制高反。比如我在走步時，在拍照時，在轉布宮時，在享用美食時，一直精神十足，談笑風生。这会儿當我安靜下來時，也会想起“高反”二字，也會細細的去尋找一種感覺，心跳有沒有加快？呼吸有沒有急促？頭有沒有不舒服？在有心裡暗示或壓力过大時你会真的感覺高反這個詞或多或少的與自己有點瓜葛。所以高反不難戰勝，難以戰勝的是人的心裡。做好行前预防，用轻松愉悦的心情，安排合理的活动强度，相信高反也会与你无缘。
明天以拉萨为起点，沿着顺时针方向，我们的阿里大环线正式启程了，所到之处皆在图中。



四辆霸道一辆坦途，领队和车队，天、地、车、人完美的结合。



五辆车按照编号有序的行驶。我们为2号车，这个数字我喜欢，承前启后嘛。



二号车成员从左至右依次为：静卓玛、贵卓玛、古月白金、李老师、旺久师傅。三位女生来自北方，开朗、大度、随和、简单。眼镜先生来自江苏，我们称之为“李老师”，文质彬彬，率真健谈，文韬武略，满腹经纶，我们车的高知，一路同行，受益颇丰。司机旺久师傅三十出头，地道的藏族，憨直内敛，信仰虔诚，精明强干，少言寡语。一车人如同一家人般相互照应，团结友爱。突然想起一个字“缘”，佛说：前世的五百次凝眸，换来今生的一次擦肩。我们能相伴同行十六天，那得是几世修来的缘？和而为之，珍而惜之。



D2：拉萨-羊卓雍措-卡诺拉冰川-江孜宗山古堡-日喀则（364KM）

2017.06.11日早上7:30分，全体队员兴致勃勃的集合出发。车队沿着与雅江平行的101省道溯流而上，方向藏南的浪卡子县，目的地羊卓雍错。



沿途清丽脱俗的雅鲁藏布江，泛着清微幽蓝的光，静静的在藏南谷地中流淌。






晴空丽日下，蓝天白云、苍山翠谷倒映在如镜面般的江水中，宛若一幅静止的画，一首流动的诗。





盛开在雅江边的一种高原植物-黄苞南星，就这样一个花瓣孤傲的绽放着。



车行至海拔4280米的雅江河谷观景台，一只只威武的藏獒雄立在此迎候着八方来客。










继续前行，翻过海拔5030米的冈巴拉山口，便到了羊湖。



羊卓雍错藏语意为“碧玉湖”，位于西藏山南市浪卡子县，拉萨西南约70公里处，与纳木错、玛旁雍错并称西藏三大圣湖，是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖泊，湖光山色之美，冠绝藏南。羊卓雍措面积675平方千米，湖面海拔4,441米。
站在海拔4998米的岗巴拉山观景台上俯瞰羊卓雍错，云影下变幻莫测的蓝深邃、幽静、纯粹，羊湖的美一如既往，亘古不变。





全体队员在美丽的羊湖边照下了第一张合影



沿着307省道往江孜行驶，绕羊湖边一个多小时，路上，羊湖给了我们另一面有别于观景台上的不同风姿。悠闲的羊群如珍珠般散落在湖边，蓝天、白云、褐丘、碧水，构成一副充满生机的、柔和静美的山水画面。









行过羊湖，翻越海拔4330米的斯米拉山口后，就来到了卡诺拉冰川的冰舌下。在整个西藏离公路最近的就是卡诺拉冰川，只有三百多米。卡诺拉冰川海拔5036米，位于西藏日喀则地区，洁白的冰川如一副巨型唐卡挂在山壁上，在阳光的照耀下熠熠生辉。







行经江孜，宗山古堡遗址就矗立在江孜古城中央的悬崖峭壁上，海拔4020米，相对高度125米，遗址东西长360米,南北宽约80米。在年楚河平原中央显得非常雄峻，几乎成为江孜县城的标志物。江孜宗山古堡至今仍保留着1904年江孜军民保卫祖国领土的抗英炮台，和宗土崖殉国纪念碑，记录了一段可歌可泣的保家护城的英雄历史，是电影《红河谷》的拍摄地。





走过江孜，沿着204省道前往今日的驻扎地日喀则。日喀则建城至今已有600多年的历史，是西藏的第二大城市，是后藏曾经的政教中心，也是历代班禅的驻锡之地。美丽旖旎的自然风光，独具特色的后藏生活，使日喀则被誉为“最如意美好的庄园”。日喀则地区繁荣富裕，路过的村庄，家家户户都建有相当规模的二三层楼，据说为了传承家产仍沿袭着兄弟二三个人娶一个妻子的习俗，这样兄弟不分家，能把家族财产完整的传承下去。





这样的酒店在藏地算是比较气派奢华的了，除了拉萨，也只有在日喀则才能见到。今天有热水澡可享用了，晚安，日喀则。



D3：日喀则-扎什伦布寺-定日-珠峰大本营（360KM）

日喀则西面出城不远处便是扎什伦布寺，建在尼色日山坡上，是后藏最大的寺庙，与拉萨的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称格鲁派的“四大寺”，由藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的最小的弟子，后来被追溯为一世达赖喇嘛的根敦珠巴创建。1600年，四世班禅罗桑确吉坚赞任扎什伦布主持时，对该寺进行了大规模扩建。四世班禅是第一个被册封的班禅喇嘛，从此扎什伦布成了历代班禅喇嘛的驻锡之地。
















下图高于其他建筑的白色部分是展佛台，位于扎什伦布寺的东北部，由一世达赖根敦珠巴为纪念释迦牟尼诞生、成佛、涅磐而建，后经四世班禅洛桑曲吉进行了大的修建，建成于1468年。每年藏历5月15日前后三天，在扎什伦布寺举行隆重的展佛活动，将过去佛（无量光佛）、现在佛（释迦牟尼佛）、未来佛（强巴佛）这三大幅刺绣佛像展挂在高32米、台底宽42.5米、上宽38米、厚3.5米的展佛台的向阳面壁上，僧众和信教群众要顶礼膜拜，敬上哈达，磕头祈求佛祖祛灾降吉，使人间安乐如恒。扎寺的展佛台，在西藏黄教各大寺院绝无仅有，其为扎寺一大特点。



寺内地面上宝石镶嵌的藏传佛教“卐”字符，十字顺转，最初人们把它看成是太阳或火的象征，以后普遍被作为吉祥的标志。而雍仲本教的万字符为““卍”，十字逆转，所以在转山转水转佛塔时两个教派也是对向旋转的。



地面上宝石镶嵌的风马轮





僧人住所



诵经殿



寺院内的灯芯树，据说从前藏人取此树柔软的枝条裹上棉条用作酥油灯的灯芯，所以叫做灯芯树。
学名互叶醉鱼草，在西藏自治区的林芝地区、拉萨市、山南地区等都有分布。看似柔弱的互叶醉鱼草却有着耐干旱、抗风沙、耐土壤瘠薄与抗严寒酷暑的习性，难怪能够在扎什伦布寺里历尽沧桑长成虬枝盘曲的老树呢。一种叫做”草“的植物，经过几百年的成长竟然演绎成了枝繁叶茂的树，很是神奇。





作为建筑规模仅次于布达拉宫的佛学圣殿扎什伦布寺，虽经世代风雨，但其始终不渝的佛学传承，其神圣的法度和庄严的气势仍令僧俗两界心生景仰。







走出扎寺车队沿着318国道继续向拉孜、定日行驶，日喀则地区大体处于喜马拉雅山脉中段与冈底斯山－念青唐古拉山中段之间，地貌特征主要由高山、宽谷和湖盆组成，一路上山脉盆谷平原地带绿地成荫，耕地富足，水源充裕，国道省道四通八达，路边强电弱电各种塔杆林立，辖区内神山圣湖享誉盛名，带动了旅游业的发展，这些丰富的资源奠定了日喀则地区的富裕发达、繁荣昌盛。



318国道始建于1950年，1954年建成。起点为上海人民广场，途径江苏、浙江、安徽、湖北、重庆、四川、终点为西藏聂拉木县樟木镇友谊桥，全长5476千米，是中国目前最长的国道。下图为拉孜境内的318国道5000公里处纪念碑，我们曾经从川入藏走过很长一段318，路为人造，景为天然，沿途之美，不可言喻，所以对国道318情有独钟，姐妹三人打出三一八手势留照一张，以此为念。



纪念碑正对面，山的半腰处一座不知名的寺院悬建于上，藏地的信仰无处不在，甚至每一块石头都有一分灵性。



路两旁的砂砾土上一种紫花植物遍布山谷，在蓝天、白云、雪山、苍岭的映衬下，不逊于普罗旺斯的薰衣草。





定日县境内解决午餐。一家川味餐馆，裹腹绰绰有余。



结账时一个神奇的数字又出现了，“284”元，短短两天第三次了，难道是我们这一行的吉祥数吗？



两天了，我们的坐骑依然明亮整洁，泛着墨绿的光。藏AL3283，载着我们继续前行驶向梦的远方。



过了定日，车辆沿着318国道，行驶在山脉宽谷间的柏油路上，道路两侧高原的特质尤为突出，苍岭延绵，闲云舒卷，溪流蜿蜒，草色清浅。







灰褐色的山体被银白色的沙砾分割成一条条，一块块，，就这样矗立了几亿年，满目沧桑。在阳光的照射下通体都泛着金属特有的光，也不知它蕴含着多少种矿藏？不会就这样等到地老天荒吧？





过了定日县去往珠峰的路旁，接近加措拉山口处，新建了一幢幢太阳能的藏房，大概是为了推动旅游业的发展吧？



加措拉山口海拔5200米，北门入山第一个能远观珠峰的观景点，此处建立了天珠广场，路边有藏品商店和卫生间。一只被信仰熏染的虔诚的狗狗站在马路中间温顺的静候我们的到来。








如果说珠峰是一首气贯长虹的交响乐，那么嘉措拉山口就是这支交响乐的过门，走进这道门，就正式拉开了珠穆朗玛峰的序曲。抬眼远望，喜马拉雅山脉上承白云，下结苍岭，嵯峨逶迤的横现在眼前，四座海拔8000米以上的高峰清晰可见，这就是我第一眼含泪带笑看到的珠穆朗玛。





第一次面对珠穆朗玛峰，如何能抑制腾飞的欲望？



享誉世界的第一高峰也带来了附近村镇的繁荣



珠峰北大门进门不久要经过官兵把守的第一道关卡（禁止拍照），此时是下午16:45分。





沧桑的岁月凝固成山体的塑形在向每一位过客讲述着亿万年前的远古洪荒。













沿着珠峰路回环曲折盘旋而上，行驶二十公里左右，便到了加乌拉山口。







加吾拉山口的风把遍布山坡的五色经幡吹得漫天飘扬，眼界中，蓝天、白云、远处的雪山、近处的峰岭加上炫丽耀眼的五色经幡，使得天地之间幻化着一种神秘的力量，悠远处似有禅音回旋。





加乌拉山口海拔5210米，是从北门入山的第二处观景台，也是全世界最为壮观的雪山观景台。站在这里，我们可以清新的看到远处耸立着喜马拉雅山脉四座海拔8000多米的高峰：依次为玛卡鲁峰、洛子峰、珠穆朗玛峰、卓奥友峰。在这个蓝色星球上，超过8KM的山峰共十四座，这里能同时看到四座，此时站在山口，任山风吹散凌乱的思绪，任阳光舔舐着岁月的伤口。这一刻仿佛整个宇宙都凝固了，时光静止了，只有心脏跳动的声音在回响，沸腾的血液在奔流！






此时是下午的17:20分，和煦的阳光柔和的洒落于群峰之上，极目而望，珠穆朗玛峰巍立于群峰之巅，雪山岹嶢，黛岭延绵，一望无际，浩瀚无边，极尽恢弘磅礴之势。只一眼，刷新了从前所有的记忆，这一眼在生命里凝成了永恒。







下图中的最高个儿是来自昆明的队友友好，一眼就看出高我一头，我个人认为，高海拔的人高反也会重一些，就是这一头之高的优势，剥夺了友好藏北的梦。本以为坚持一下会适应的，可是坚持到了冈仁波齐转山第一天，就再也无法继续了，只好辗转飞回了昆明。再见——友好！



18:45分到达绒布寺，此程的第三处珠峰观景点。绒布寺是属西藏宁玛派寺庙，是一个富有地方特色的僧尼混居寺，地势高峻寒冷，是世界上海拔最高的寺庙。从这里向南眺望，以较近的距离看到珠峰山体像一座巨大的金字塔，巍然屹立在群峰之间，令人望而生畏。天气晴朗，山顶上的一团乳白色的烟云，像一面白色的旗帜在珠峰上空飘扬，被称为“世界上最高的旗云”，堪称世界一大奇观。



绒布寺位于珠峰北麓的绒布冰川末端，海拔5154米，距珠峰峰顶约20公理。绒布寺是从北坡攀登珠穆朗玛峰的大本营。



牦牛被称为高原的生命主体而无处不在，珠峰前它们悠然矫健，若我们此时也迈着这样的步伐，呼吸的气流一定比牦牛的更粗。



在绒布寺的检查站，一直随身携带的边防证终于派上了用场。



几公里后到了珠峰大本营的驻扎地，我们住55号账蓬



就这样的条件，30平米左右，四周是睡铺，规定不超过六人，中间是取暖炉，燃料为牛粪。炉旁两张简易桌供泡面喝茶之用，有简单的早晚餐可供。由于自然环境恶劣，此处的住宿及餐饮的卫生条件不言而喻，前半夜有供暖，后半夜极其寒冷，加之海拔过高，能够酣然入睡的人微乎其微。安置好行李后，我们就迫不及待的乘上珠峰中巴车赶往珠峰山脚下，近距离瞻仰珠穆朗玛峰的真容。



大约四公里的山石路，路两边沧桑的灰褐色山脊衬托出正前方珠峰的圣洁壮美。








珠峰河与山石路并行蜿蜒流淌着，由于严酷的自然条件，那条河无法孕育出生命的绿色，只有满目蛮荒。



海拔5200米纪念碑位于珠峰大本营以南4公里处



在如此海拔，能登上那座挂满经幡的最后一道观景台，已经不是件很容易的事儿了。山顶上是近距离拍摄珠峰的最好视角，都到这儿了，必须上，绝不留下半丝遗憾。



在珠峰前留个影，再与海拔5250米的经幡合个影，2017.06.12日19:45分，让镜头记住这个生命中永恒的瞬间。





珠峰区间车在天黑之前把我们送回营地，然而我们仍旧冒着呼啸的山风和刺骨的严寒，站在营房外面对着珠峰，守候着日落，静待日漫金山。傍晚20:47分，落日的余辉渐渐的弥散开来，将珠峰金字塔形的峰顶缓缓地逐层的涂抹成暖黄、淡黄、金黄，直至整座峰顶金光璀璨。没有哪一幅画面能比眼前的景致更为雄伟壮观摄人心魄了。此刻我以为我拥有了全世界，或者整个世界只剩一个我。






今天從能望見珠峰的那一刻起，他就從未遮掩過，一直把最本真的容颜呈現給我們，傍晚又披上了金色盛裝向我們謝幕，與珠峰的會晤如此的完美，此刻內心無盡的感激，感激一切，感恩所有。
回顾一下这两天的历程，或许是因为怀有一颗真诚的心和淳朴向善的人品，还有对雪域高原的一份热爱和执着，赢得了上苍的眷顾和神灵的庇佑，天气好到无可挑剔，懷著一顆感恩的心行走在路上，把雪域高原馈赠给我的每一处美景都认真地记录收藏，也会毫无保留的与大家分享。
今天的最后一件事儿，写好明信片，走出55号帐房，在海拔5200米的世界之巅，寄出我在天堂门口的遥远的祝愿。



珠峰大本营上世界海拔最高的邮局



这是一路上队友们收集到的宝贝，是石刻？岩画？远古的生物化石？但它们是属于这片高原的，欣赏之后我们会把它归于高原。



D4：珠峰大本营-希夏邦马-佩枯措-萨嘎（290KM）
今天就要向珠峰告别了，舍不得错过任何可以注目的机会，天刚蒙蒙亮，便早早来到了那个最佳的观望点，静静地等待着朝阳的升起。6:58分珠峰的轮廓清晰可见。



7：18分初升的太阳将第一缕霞光轻柔的涂洒在珠峰之上，神山也绝不会辜负太阳，立刻就反射出金色的光芒，盼望的金光闪耀的时刻就要到来了，这时围绕在珠峰周围的云海纷纷扬扬的扯起了大旗，就像是上苍在清晨献给珠峰的第一条哈达，轻柔的缠绕在珠峰的颈项之上。


，



侧目转身，却发现山口两侧的山峰披上了金光。没有看到珠峰金顶，这算是上苍赏赐给我们的另一份补偿。珠峰，再见！




不愿意说再见也得启程，这一路的每一站都提示着我们，旅者终归都是过客，注定了旅程中的一次次相见，匆匆的说再见，然后奔赴下一程。下山的路我们没有原路返回，而是选择了另一条沧桑古道。





车行驶在那条印有车辙的山路上盘旋而下，车过之处，尘烟四起，几十公里山路极尽苍凉，荒无人烟。這就是我們要追寻的遠古的、荒蛮的、滄桑的美嗎？偶見一兩處帳篷是牧民放牧的居所。突然发现路旁出现两个十岁左右的小男孩，打破了这沉寂的畫面。我们赶紧停车，队友们纷纷拿出糖果零食赠与他们，小朋友的脸上露出了天真烂漫的笑容。这么偏远的荒凉山谷里他们在做什么？旺久师傅给了我们答案。由于这边比较偏远落后，牧民家的孩子不愿离家去上学，小小年纪就在山谷里放牧，自由奔放。遇到车辆他们就很高兴的迎上前来，获得施舍是他们一天中最开心快乐的事儿。
兩個小男孩天真的笑容深深的刺到了我的心上。不接受教育就意味著他們要繼續這種遠古的貧困與滄桑，我能做什麼？能做什麼？我只是過客，也只能把這份刺痛留給那里的荒寂與蒼涼。






行驶了几十公里山路，终于远远的看到了村庄。



山水中有了人的存在，嵌入了骏马的英姿，画面中立刻充满了生命的气息。



有村庄的地方就会有信仰，转经、诵经对于藏民就像吃饭睡觉一样寻常。





几经坎坷与颠簸，车队终于离开了那条蜿蜒崎岖的山路，驶上了平坦的柏油路，队友们站在路中间如获重生般一顿欢跃。




希夏帮玛峰位于喜马拉雅山脉中段，在我们行车路段的左侧，东南距珠穆朗玛峰120公里，海拔8012米，是世界上14座海拔超过8000米级高峰中的最后一位，也是唯一一座完全在中国境内的8000米级高峰。这里被叫做吉祥的神山，希夏邦马峰实际是由绵延的几座雪峰组成，在主峰的西北方向还有高度相近的两座姐妹峰，同样俊秀挺拔，風姿卓越。





这里是喜马拉雅山脉现代冰川作用的中心之一，海拔5000～5800米之间的冰塔区，长达几千米，景象形态甚是奇异，宛若 “冰晶园林”，但其上又布满了纵横交错的冰雪裂缝和时而发生的巨冰雪崩。藏族人民有许多神话和歌谣称颂其为吉祥的神山。



沿着喜马拉雅山脉的冰川冰塔向佩古错行驶，路上风景都称得上超级大片，绵延的雪峰，宽阔的山谷，金黄的牧场，珍珠般灵动的羊群。





佩古错位于中国西藏自治区南部吉隆县境内，地处希夏邦马峰以北60公里，雅鲁藏布江以南40公里处，海拔4580米，面积284.4平方公里，为日喀则地区最大的湖泊。








佩枯岗日山脉的冰雪融水养育了湖边的草甸，也养育了佩枯错。佩枯错就像是一块蓝色的绸缎，镶嵌在喜马拉雅，见证着沧海桑田的变迁。湖边的高山野决明，在佩古错湖的滋润下，生长的郁郁葱葱，明媚耀眼。






佩古措，西藏西行一錯再錯的開端，打開了西藏聖湖的唯美畫卷。藏區的每一個措，都有一種遙遠的、古老的宁静的美，美得深邃，美得惊艳，美到骨髓。





离佩古错不远处的一个盐湖。湖四周泛着盐碱的白色结晶，中心如镜面一样映着白云蓝天和山脊。






晚上入住日喀则地区海拔4600米的萨嘎县。

D5：萨嘎-帕羊-公珠错-冈仁波齐峰-玛旁雍错-纳木那尼峰-拉昂错-塔尔钦（500KM）

今天，我们的车队将沿着219国道穿行于喜马拉雅山脉与冈底斯山脉之间的盆谷宽地，一路向藏西北穿越日喀则，正式进入阿里地区。这是一片无垠的高原，这是一片恢弘的土地。它深锁着古格的千古之谜，它造就了土林的千姿百态，它沐浴着神山圣湖的圣洁之光。它是那样的神奇、梦幻、风采迷人……其实，这块离蓝天和太阳最近的土地，从久远的时候起，就被西藏雍仲本教、印度佛教乃至印度教的信奉者尊为神灵之所在的世界中心。





车辆驶出萨噶县不远处，出现了一个不知名的小错，如镜面般将西藏特色的蓝天白云展现的淋漓尽致，甚至分不清哪里是天，哪里是水，引得队友们不禁驻足流连。这里更适合一个闲人，抱一素琴，临一怀风，览一溪云。





仲巴县地处中国的西南边陲，日喀则市的最西端，由于所处的地理环境特殊，境内常遇干旱、风沙、暴风雪等自然灾害等。



马泉河流过了帕羊、仲巴，形成了马泉河谷。宽谷中的马泉河就像一条银色缎带，穿行在南面的喜马拉雅和北面的冈底斯山脉之间。





马泉河谷同时也是一个野生动物的乐园，有黑颈鹤、藏羚羊、藏野驴、野牦牛、雄鹰、野兔等多种动物。下图手机捕捉到的藏羚羊，虽不清晰，但已经很不容易了，羚羊非常的敏锐，当相机调好焦距时，藏羚羊已无影无踪。



今天是同车好友贵卓玛的50寿辰，中午行至仲巴县政府驻地帕羊镇，条件虽然有限，可在这特定的环境、特定的海拔以及队友们的特别祝福下，也会留下了一个难忘的生日记忆。



午后过了仲巴县公安检查站，继续西行。



穿过帕羊草原，行驶在荒原上，公路两侧有宽阔的河谷、草甸和起伏的苍山峻岭，但大多较平缓呈丘陵状。



阿里地区位于青藏高原北部——羌塘高原核心地带，是中国西藏自治区的一个地区级行政区划，世界上人口密度最小的地区之一，地域面积约30.4万平方公里，拥有独特的高原自然风貌。阿里是喜马拉雅山脉、冈底斯山脉等山脉相聚的地方，被称之为“万山之祖”。同时，这里也是雅鲁藏布江、印度河、恒河的发源地，故又称为“百川之源”。







在马攸边防检查站检查身份证和边防证后继续前行，翻越日喀则地区和阿里地区的界山，海拔5216米的马攸木拉垭口，越过垭口，远远就见到一个蓝色的湖，非常美丽，就像一条蓝色哈达漂浮在荒原之中，这就是有名的公珠错。



公珠错是西藏经阿里南线进入阿里地区的第一个高原湖泊，湖面海拔4786米，面积66.2平方公里。



继续前行临近霍尔乡的时候，路边出现了猎猎飘扬的五彩经幡和风马旗，路左侧是纳木那尼峰，路右侧是神山冈仁波齐，两峰相距100公里，圣湖玛旁雍错位于两峰之间，两峰夹一湖，成为藏地的一大奇观，也是西藏最神圣的地方。



神山圣湖同时位列两侧，欢迎我们来到阿里地区。这个欢迎仪式既庄重又神圣，受宠若惊的我们赶紧走上前去，面对神山圣湖虔诚的拜上三拜。



贵卓玛今日50寿诞，能在如此纯净的地方接受神山圣湖的洗礼，心中一定涌动着无数美好的祝愿。
50岁，人生的一个分水岭，能在藏北高原4800米海拔的地方，让神山圣湖还有祖国各地的朋友共同见证这个重要的日子，该有多么幸福！这一天一定会成为她生命中最神圣的一天。



这个高仿真的膜拜动作如果能配上藏服就会更加完美了，不过主人的内心和藏民一样充满了虔诚。
那一天，转山转水转佛塔，不为前生，不求来世，只为途中与你相见；这一刻我磕长头匍匐在地，不为觐见只为贴着你的温暖.....





霍尔乡是日喀则市进入阿里地区的第一个乡，位于神山岗仁波齐峰东南，圣湖吗旁雍错的东岸边



进入阿里，神山冈仁波齐就跃然于眼前并佑护着我们一路向前。



“冈仁波齐”在藏语里面意为“雪山之宝”。它的造型独特，圆冠形的峰顶终年积雪，像是一个巨大的冰雪金字塔卓立于群山之巅，崇高而威严。其巨大的沟槽在高耸入云的冰雪峰壁上构成了一个巨型的万字符。



冈底斯山脉横贯在北部昆仑山脉与南部喜马拉雅山脉之间，如一条巨龙卧在西藏西部阿里广阔的高原上。它高高扬起的头，如一座大金字塔，耸立在阿里普兰的高原上，这就是海拔6656米的主峰冈仁波齐






远望玛旁雍错与纳木那尼峰。纳木那尼峰海拔7694米，位于喜马拉雅山西段，与海拔6656米的神山冈仁波齐峰遥遥相对



基乌寺位于玛旁雍措西侧，是环着圣湖的8个寺庙之一，也是转湖的起点。寺庙坐落在山顶上，
有很多的传说让基乌寺显得格外的神奇，据说莲花生大师曾在寺内的洞穴中打坐。晚年在此修行七日，岩石上至今还留有一个大师的脚印。





玛旁雍措，西藏三大“神湖”之一，海拔4588米，面积412平方公里，湖水最深可达70米，是世界上最高的淡水湖。也是国内透明度最大的淡水湖，自古以来佛教信徒和苯教徒都把它看作是圣地“世界中心”。玛旁雍错得名于11世纪在此进行的一场宗教大战，“玛旁”就是不败的意思。它在藏语中意为“不可战胜的碧玉湖”。藏传佛教噶举派与苯教的争斗逐渐获胜后，便把已经沿用了很多世纪的“玛垂错”改名为“玛旁雍错”。湖水蔚蓝，碧波轻荡，白云雪峰倒映其中，水鸟盘旋，经幡飞扬，景色奇美。



玛旁雍错是胜乐大尊赐予人间的甘露，是世界上的“圣湖之王”。是唐朝高僧玄奘在《大唐西域记》中称为“西天瑶池”的地方。每到夏秋季佛教徒扶老携幼来此“朝圣”，在“圣水”里“沐浴净身”，以“延年益寿”。



玛旁雍错与冈仁波齐一起同被印度教、佛教、本教、觉那教四大宗教尊奉, 每年有众多的印度教徒前来朝圣。对印度教徒来讲, 玛旁雍错有着异常重要的地位, 她被认为是天鹅王居住的地方。据说印度圣人甘地的部分骨灰就撒在了玛旁雍错。印度教徒转完冈仁波次后必来玛旁雍错浸沐, 以完成涤除罪孽的最后一道仪式。



我们的司机旺久师傅虔诚的为圣湖献上哈达。



拉昂错与玛旁雍错相距3公里，是咸水湖，不能饮用，周边没有生命迹象，被称为“鬼湖”。湖边没有寺庙、旅店，没有游者和朝圣者, 那种被冷落的、被遗弃的孤独使湖水终日的翻卷咆哮着，以其深浅不一幽深鬼魅的蓝色，映射着雪山的圣洁，折射着太阳的光辉，在苍茫天地之间，独具一种异样的
妖娆。






鬼湖碧蓝的湖水映衬着对面圣洁的纳木那尼峰。纳木那尼峰海拔7694米，是阿里地区最高峰。在藏族神话中，位列喜马拉雅神女五峰的第五，主掌智慧福寿。



在鬼湖边，我努力寻找生命的痕迹。一颗倔强的小草，证明了这里生命的存在。



岸上是灰白色的碎石和平缓的沙丘，行走其上，尽显荒凉。不过鬼湖的魅影还是挺令人着迷的。



向着神山冈仁波齐方向，身归，心归。








今天，我们已進入真正的藏北阿里地区，这里是最狂野的中国，拥有最广阔的草原、众多的雪山、一错再错的湖泊，可以看到藏野驴、藏原羚、藏羚羊。第一天行進阿里，就有一種一日看盡長安花的畅快。納木那尼峰、岡仁波齊、公珠錯、瑪旁雍錯、拉昂錯，還有藏北的野生动物，輪番的以最美的姿態呈現在我們眼前，一次次視覺的沖擊和震撼，狂放唯美，饕餮盛宴。今夜将枕着记忆、带着期盼酣然入眠。



今日驻扎地普兰县巴嘎乡的塔尔钦，海拔约4600~4700米，地处神山冈仁波齐脚下和圣湖玛旁雍错北岸，这个小镇在二十年前只是个有十几栋房子的所在，当地牧民会在这里过冬，躲避冬日的严寒。此前它甚至都没有个正式的汉语名字：大金、塔青、塔尔钦，现在被官方正式命名为塔尔钦。小镇面朝广阔的巴噶平原，草原尽头就是白雪皑皑的纳木那尼峰。马路两旁有几家商铺出售一些日用百货和登山用品，也有几家简简易的餐馆。我们的住所有热水有淋浴有电热毯有网络有餐饮，在藏北小镇，有这么好的条件已经出乎了我们的预料。晚餐由来自东北的郭大哥盛情相邀，也为贵卓玛庆生，在一家东北餐馆吃到了家乡的味道，与店老板聊天也很投缘，结账时菜品虽然有点小贵，但为家乡人做贡献，郭大哥还是毫无怨言的。俺们东北人就是豪爽仗义。
明日我们将以塔尔钦为起点，360度膜拜神山冈仁波齐。
D6：塔尔钦-止热寺
塔钦-2KM-双腿佛塔-3KM-色雄-6KM-曲古寺-11KM-止热寺【22KM 约8小时】
转冈仁波齐神山是佛教徒、印度教徒、苯教徒还有印度耆那教徒的毕生所求，据说朝圣者转山一圈，可洗尽一生罪孽；转山十圈可在五百轮回中免下地狱之苦；转山百圈可在今生成佛升天；而在释迦牟尼诞生的马年转山一圈，则可增加一轮十二倍的功德，相当于常年的十三圈，且最为灵验和积长功德。我们转山，不为修功积德，只为遇见，遇见神山的召唤；遇见信仰的力量；遇见生命的神奇，遇见另一个自己；遇见一切可能的未知；出发前，藏民为我们每人献上一条吉祥的哈达，祝我们圆满成功。



2017.06.15日上午9：00时整，我们向着神山迈出了第一步。两个领队马特打头，小凡收尾，临行前我们很主动的与小凡拉近了距离，就打算收尾，慢慢的体验转山的过程。





我们按照下图的路线，两天转完全程。



中國骨灰級自虐式徒步線路——岡仁波齊轉山，全程大约56公里，最高海拔5640米，我在那条神圣的路上迈开了坚定的脚步。





沿途上玛尼堆随处可见，玛尼石上都刻有佛经真言。所谓玛尼石是刻有藏经文的石头. 经文可长可短. 最简单的恐怕就是刻上六字真言-唵（ong）嘛（ma）呢（ni）叭（bei）咩（mie）吽（hòng），以敬拜神灵。





途经第一个经幡广场，那里的小鸟毫不避讳我们的来访，直直的仰头看着我们。





在经幡广场，我们与藏族向导留个合影。两个藏族小伙子是我们这一路的保护神。



第一天转山的起点处海拔4700米，全程22公里，前部分山路比较平缓，风景也比较优美，常能遇到牦牛群和马帮，还有牧人和朝圣者，那些灵动的生命与天地山谷构成了一道道壮丽的风景。









两个小时之后，走到了被称为“冈底斯神山之门”的两腿佛塔。佛塔下的一个门形通道，据说只有无罪的人才能从它的两腿之间穿过、并得到神的眷顾，有罪的人是穿不过佛塔的。对亲临此地的人，这传说堪称精神上的一种慰藉，我们都一低头便钻过了佛塔，非常顺利。



虔诚的藏民磕等身长头转山一圈大概要十五天至二十天，在转山路上气儿都喘不匀的我们看到五体投地的朝拜者，只能是佩服得五体投地。



路牌上标注的曲古贡巴应该是因山腰间的曲古寺而得名。这里也是我们的第一个补给站。此时已是中午11:45时，在此地稍作休息，一壶酥油茶，一碗泡面，然后继续前行。





耐寒委陵菜生于海拔2200-4800米谷坡草地、岩石缝中、河谷阶地及沼泽边。



垫状点地梅生于海拔3500-5000米砾石山坡、河谷阶地和平缓的山顶。



在海拔接近5000米的地方，低温干旱贫瘠乏氧，我们连呼吸都觉艰难，却能看到有鲜花盛开，感慨于造物主的神奇，钦佩与生命力的顽强。



蜿蜒的拉曲河在山野旷谷中淙淙流过，似一支欢快跳动的乐符敲击着大地，回响在山谷。





百米高的山崖间有汩汩山泉奔流而下汇入拉曲河，据说那山泉可是优质的饮用水。







一路海拔在逐渐攀升，当海拔超过了5000米时，拉曲河的表面呈现了冰封状态。



路牌指示向左过桥到达直热普贡巴,也就是两天转山计划中的第一天的目的地止热寺,也叫哲日普寺



行走中，一只土拨鼠跃入了我的视线。土拨鼠学名旱獭，栖息于海拔2500——5200米之间的高山草甸草原，主要以草本植物为食，它是高山草原的代表动物，由于天敌的种类较多，所以它的性情极为机警，视觉、听觉都很敏锐。
喜马拉雅旱獭又是鼠疫和一些自然疫源性疾病病原体的主要宿主和传播者。



愈接近止热寺，冈仁波齐被群山遮蔽的山体逐渐的展露出来。看得见神山的地方，必是经幡飞扬。



止热寺位于拉曲河北岸的山脚，正对神山的北壁，是由竹巴噶举派有名的大师古仓巴创建。寺庙外面的一排房子是寺庙旅馆，一般来说藏民转山者喜欢居住于此，而大多数外地转山者则会选择住在拉曲河南岸靠近冈仁波齐北璧的“希夏邦马宾馆”和帐篷、简易板房旅馆。原因很简单，去止热寺“宾馆”住要多走近2km的路，下到河底再爬上山坡，在如此海拔多行二千米，那也是对体能的一个极大考验啊！我们不畏艰辛，选择了入住止热寺，品一餐佛家的斋饭，受一次佛门的香薰，不能说洗尽铅华，但至少此刻心无杂念。



止热寺，又称“哲日普寺”，海拔高度为5210m。在这样的一个荒野，对着冈仁波齐的北壁建造这样一个寺庙自然有它神奇的传说。 据传，当年古仓巴大师为了探寻神山转山道来到此地，一头野母牦牛突然出现在他的跟前，把大师吓了一大跳。定下神来的他忽然领悟到此野母牦牛是狮面空行母的化身，前来领路。于是大师跟着这头体态硕大的野母牦牛朝东而行。当它们来到一个山洞的磐石，牦牛忽然无影无踪了。古仓巴大师迷惑不解、四处探寻，最终在洞顶巨石上发现了野母牦牛隐没的痕迹，故而此洞称为“止热”——“止热”，藏语的意思就是野牦牛隐没消失之处的意思。后来，竹巴噶举派著名大师顿珠彤美以此洞为中心，建筑了寺庙，止热寺从此而扬名，并从未间断过竹巴噶举派的传承。寺内至今还供奉古仓巴大师像、众多的佛像、经籍、佛塔及四壁吉祥怙主的殿堂。



第一天的行程终止于止热寺。从上午9:00至下午17:00时，从海拔4700米至海拔5210米，8个小时的艰苦跋涉，行程22KM，为的是转山、面山、见山，而此刻，站在止热寺宾馆门前，面对着神山，内心却没有波澜壮阔，反而却平静如水。






一路上我看到的所有的生命都是靠着自身的顽强战胜严酷的自然环境而生生不息，所有生命的存在都值得被尊敬。此时我多少领悟了一点佛家的旨意。参佛拜佛不如悟佛。



第一天转山全体队员都在晚6点之前到达止热寺，第二天将是更为艰苦的一天。由于体能的差异，不能坚持转山的有三种选择：1、提前预约救援车原路返回（22KM车费500元）；2、选择骑马翻越卓玛拉山口（6KM/600元），然后自行下山（6KM），再徒步22KM至塔尔钦；3、选择骑马翻越卓玛拉山口（6KM/600元），然后自行下山（6KM），再坐救援车返回（22KM车费600元）；




D7：止热寺-卓玛拉山口-塔尔钦（徒步34km）
止热寺-3KM-天葬台-3KM-卓玛拉山口-6KM-门曲河边-10KM-露营点-2KM-祖楚寺-6KM-出口收费处-4KM-塔钦【34KM 约16小时】；
由于连日来的高海拔、高强度行程，转山前就有两名队友没能参加，昨晚又有两名队友因高反强烈而不能继续了。今天的行程路途长，难度大，为了确保其余队员都能顺利的完成转山，领队提出凌晨5点钟出发。当我们头顶头灯迈出止热寺大门时，看到了这样的情景：室外风雪交加，漆黑一片，棱棱霜气，簌簌风威。这是队友用手机打光拍下的画面。




天地间一片苍茫，黑暗中夹杂着风雪，氧气稀薄，地上没有路，我们紧紧跟随着领队深一脚浅一脚摸索着艰难前行。7:14分天刚蒙蒙亮，山体露出了轮廓，雪也停了，我举起手机拍下了今天的第一张照片。


在天还没有完全亮之前，队友们一直步调一致，紧密协作。



天色朦胧云雾弥漫中我们的精力都过分集中在脚下的路上，天葬台那个神秘的轮回之地竟然被错过了，也没有留下什么衣物服饰之类。



虽然山坡上遍布碎石和积雪，行走异常艰辛，但是没有人掉队。



此时比观风景更重要的是全心的体会行走在路上的过程。



那山、那石、那风、那雪、那路，还有行走在路上的人，无一不衬托着天地之间的悲壮和苍凉。






路上时常就会遇到临界状态的冰凝结在石头与石缝之间的路段，一脚踩上去，石面奇滑还不稳固，只能一步步试探前行，使得速度更加缓慢，行进更为艰难。



这样的攀山路段有六公里之长，海拔直线上升400米，每前进一步，都是对身体极限的一个考验。郭大哥直接跪了。



大哥，您是想五体投地、匍匐前行、等身丈量转山之路吗？那个难度有点大，劝您还是起来吧。



九点多，乌云终于散去，阳光照射在山坡上，送来一点暖意，也带来一片希望。



这空静的旷野，缓慢的步履，我们就这样前前后后地走着，用自己的脚步一步步丈量这神圣的大地。一米一米，路在脚下延伸向远方。






九点半，我们历尽千辛万苦，终于站在了全程的制高点：卓玛拉山口。



卓玛拉山口也称”度母山口”,山口上一大片五颜六色的经幡在狂风中猎猎作响，同行的队友献上哈达，系上经幡，以最文雅、最经典的方式留下到此一游的印记。




在世界最高海拔的垭口留下了我们的脚印和身影，手机显示海拔为5618米，而山口标识为5641米。又一次刷新了人生的最高海拔。人，永远都不会因为你站在高海拔上而显得高大，真正高大的应该是人的思想和灵魂。此刻的我觉得自己就像苍茫宇宙中的一粒尘埃，时时都可能随风飘去。



山口下方的牦古错(传说失空行母的浴池)因富含矿物质，天气晴好温度适宜时呈碧绿色，昨夜一场大雪，地面上只看见一个玉盘状的凹面，不见水色，想像不出那是失空行母的浴池。



接下来的一段3公里下山路，丝毫不比上山轻松，70度的陡坡，漫坡的碎石，不知哪里是路，细碎松散的沙石和石灰使落脚处找不到支点，以打滑梯的姿势缓步下行，幸好有登山杖作为支点才熬过了这段艰难的下坡路。



回头望去，正后方就是刚刚的下山路，说它70度陡坡不为过吧？



从早晨5点到现在粒米未进，一路上攀山越岭，早已饥肠辘辘了，此时最盼望的就是中间补给站。



藏族向导说还有2公里（不止二公里），转过湾儿就到补给站了。就像是汪洋中见到了灯塔、黑暗中盼到了曙光一样，重振精神踏步前行。转过一道弯没有看到补给站，再转过一道弯仍然没有看到补给站，2公里的路就这样无穷无尽折磨着饥肠辘辘、精疲力尽的我们。



在希望之火还剩最后一息就要被失望所熄灭的时候，那个豆腐块一样的帐篷出现在视野中。到了补给点已是中午十二多点了，我们的先遣部队已经准备继续出发了。一碗面被泡得半软不硬的，勉强的咽下半碗，喝上两杯甜茶，休息一下还得继续前行，开弓哪有回头箭啊？离终点还有22公里呢，加油！



从补给点出发，相比爬攀卓玛拉山口的艰难以及下山路的陡峭，路途已经是轻松很多了，沿着宗曲河谷的道路很平坦，走起来无波无折亦是无止无休。



单调的路上，骑着牦牛的、磕着长头的，骑马的、徒步的、有信仰也好，无信仰也罢，你、我、他，碰面都会相视一笑，友好的互道一声“扎西德勒”……漫长的转山路被这样一些多元化的因素串联在一起，渐渐变得温馨起来……






然而，再多的同行者，再友善的招呼也无法替代自己这一步一步的前行，孤独有时就像春风中的野草一样开始滋生蔓延。渐渐地，身边那延绵的山峰不再成为眼中的风景，开始羡慕骑牛骑马的，敬佩匍匐磕头的，忽而又嫉妒起空中的飞鸟，草丛中的飞蛾，甚至是牛粪上的苍蝇，恨不能自己也生出一双翅膀来。



藏民们相信万物有灵，如果有人要对和藏民们一起共存的生灵们加以残害，他就是违背了祖先信仰的罪人。那远远的朝圣的队伍，双手扬起落下，身体此起彼伏，寂静的山野中，回响着扣击大地的声音。于是想起那首古老的藏族民歌：黑色的大地是我用身体量过来的，白色的云彩是我用手指数过来的，陡峭的山崖我像爬梯子一样攀上，平坦的草原我像读经书一样掀过……






长途跋涉中最好的方式就是把路途分割设置成几段，每一段的终点都成为即将实现的目标，这样每迈进一步都有个盼头。在希望与绝望之间，总会有那么一个支撑点。尊追普寺就是。尊追普寺的对面有一圈的简易房舍作为食宿补给点，选择三天转山的多就此居住。



到了尊追普寺离终点又近了一步，只剩最后的12公里了。走过了3/4的路程之后，人已经成为强弩之末了，尊追普寺的出现，无异于一颗救命的稻草。走进寺庙对面的藏民茶馆，一屁股坐下去就再也不想站起来，真希望这里就是终点。连那么可爱的小朋友出现在眼前，都没能唤出我的爱心，不是没有爱，实在是精疲力尽爱莫能助啊！休息了半个小时，喝了杯甜茶，咬牙起身继续前行。





变色锦鸡儿：矮灌木，高20-80厘米。树皮褐色或深褐色常有条棱，枝叶硬化成针刺。花冠黄色，花萼小型，生于海拔4500-4800米的砾石山坡、石砾河滩。大量的变色锦鸡儿灌木丛的出现，说明我们已经在海拔4800米以下了，绿色植物似乎也给疲惫的心灵带来了一丝的安慰。






离开尊追普寺，又开始了起伏的坡路，路也变得狭窄，大都沿着悬崖边走，有点峡谷风光的味道，河岸边的山石层层叠叠略有些色彩，偶有磕长头的藏民在路边小憩，也有坡路下的溪谷中牦牛在悠然嬉水，就这样一直走，过了一弯又一弯，爬了一坡又一坡，每转过一个山弯，就看见前面蜿蜒的山路延伸成为一道细线，然后消失在下一个弯道处，无止无休。
最后这段12公里的路程是整个转山过程中最艰难的阶段，就好像前路没有尽头，什么坚持啊、什么领悟啊、什么净化啊、什么刷新啊，统统都从脑海中烟消云散，心灵不用洗涤已经变得干干净净、空空如也。此刻唯有机械迈步，继续前行。
本来以为只剩下12公里了，以为一鼓作气成功在望了，可是那一个个山坡，一道道弯路没有止境，直接击碎了心中所有的梦幻。摆在面前的只有两个选择，要么走下去，要么倒下去。什么叫绝望？什么叫崩溃？这些词汇此刻需要我们用生命最大的衰耗去承担。








每一个走在路上的人都如同一只孤独的蝼蚁在踽踽独行，每一个飘忽的灵魂都在守望着终点的那道最后的出口。剩下的一段路，眼睛里不再有风景，两条腿在麻木的、机械的前行。终于看到了村庄，手机有了信号，这时领队马特发来了信息，“还有多远？我在出口处接你们”。此时是18:48分。

当得知还有四公里，马特在出口接驾的消息时，无异于注射了一针强心剂，马特二字成了心中最后的动力，心里默念着马-特、马-特，两条灌了铅的腿有节奏的向前机械的摆动着，就这样在心里默念了一万多遍马特后，马特和坦途同时出现在眼前的出口处，此时是21:00点整。一个深情热烈的拥抱化解了途中所有的艰辛和疲劳。成功的喜悦拥挤在胸口，凝结在喉咙。若问此时最大的心愿是什么？答：“睡觉”。



回到宾馆，极度的疲劳已顾不得品味和分享成功的喜悦了，睡觉才是硬道理。一觉醒来已是第二天早上的七点钟，睁开眼睛的一刹那，泪水止不住的夺眶而出。那是战胜了绝望经历了崩溃后的喜悦，是实现目标后成功的幸福！最高海拔5640米我攀越了，平均海拔5200米的34公里我走过了，以5万8千步的记录当之无愧的在微信朋友圈霸了屏。转山，我并没有为了净化灵魂和思考人生，可是那个结果在转山的过程中不自觉的就产生了，当人绝望到几近崩溃时，内心是干干净净的，没有任何的杂念和欲望，只为那一个目标而竭尽全力。所以，只要心无旁骛，坚持不懈的努力，任何目标都有可能被实现的，成功者决不放弃，放弃者绝无成功。当你站在那个生命禁区苟延残喘的时候，就会觉得一切生命都是值得被尊敬的，这个星球本就是一切生命的共同体，我们都应该爱护生命，保护生命，尊重生命。朝圣路上，我们是用脚步丈量，而藏民是用身体丈量，历尽千辛万苦的我们都会感受到信仰的力量，我开始尊重并崇拜藏民族的信仰。

D8：塔尔钦-扎达土林-象泉河-札达-托林寺（293KM）

今天我们比较轻松，多半是坐在车里浏览风光，早上9:30出发，离开塔尔钦没多久，就让我们领教了阿里变化多端的天气。



黑云翻滚着、沉重的向大地倾轧下来，顿时天和地连在了一起，一片混沌。







车辆沿着喜马拉雅和冈底斯山脉之间的象泉河谷一路西行





走着走着，路左侧的天空突然打开了一扇天窗



随后天气逐渐变得晴朗起来



沿途两侧出现了五彩山峦，虽然没有蓝天白云的映衬，但相比刚才的一片混沌，已经很令我们振奋了









所谓的一日有四季，十里不同天指的就是这里吧？



转了一道弯，一抬眼，又是阴云盖顶，遮天蔽日。



又转过一道弯，俨然已是晴空万里





只眨了一下眼，不会是眼里飞出的泪吧？









就在到达土林观景台的时候，老天格外开恩，为了我们不虚万里之行，能看清那百万年的沧桑，天空霍然晴朗起来。





这真是：回首向来萧瑟处，也无风雨也无晴。



札达土林地貌在地质学上叫河湖相，成因于百万年的地质变迁。喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，冲磨出“建筑物”的层高，历经风雨侵蚀，在壁立陡峭的山岩上雕琢出今日的模样。





虽然事先看过很多关于土林的介绍，但真正到达这里的时候，还是感到十分震憾。远观土林，层林叠现、陡缓相间，沿河谷横亘绵延数十公里，与四周的雪山交相辉映，鳞次栉比，千形百态，磅礴壮美，气贯山河。







形态各异的土林，横看成岭侧成峰，远近高低各不同，有的如城堡，有的像佛塔，有的似丛林，有的如一个个巨大宝瓶，有如士兵林立，有如千军万马，有如苍鹰展翅，有如卧龙盘踞........鬼斧神工，惟妙惟肖。









进入札达，便会看到象泉河环绕着两岸土林，从喜马拉雅山和冈底斯山中间向西北方流去，蜿蜒的流入扎达县，再流过印度国境，最后注入印度洋。





托林寺位于札达县城西北的象泉河畔，是北宋时期古格王国在阿里地区建造的第一座佛寺。佛寺由古格王扎西衮之子益西沃建于公元996年，包括殿堂、僧舍和塔林三部分。白殿殿内墙壁上绘有许多精美的壁画，它不仅成为古格王国最重要的宗教活动场所，也揭开了藏传佛教后宏期的帷幕。






领队体谅队员们两天以来转山的辛苦，今晚安排了扎达最豪华的酒店：土林城堡酒店。海拔不到4000米，也将是最后一次低海拔，可以痛痛快快的洗个热水澡，然后好好享用这个舒适安逸的夜晚吧。








晚宴火锅加啤酒，我们都是战士，为了我们这一路的运气，也为了我们的勇气，更为了这一程同生共死的兄弟情，干杯！我们与高原共日月。



日落时分是土林最辉煌绚丽的时刻，万丈霞光无遮无拦热烈奔放的敲打在土林的百里屏峰之上，使整个土林像一个沸腾 的发光体，金光四射，雄壮恢弘。



D9：札达-古格王朝-狮泉河达板-狮泉河（252KM）
每天的日出和日落是扎达土林最辉煌的时刻，观看古格王国遗址的日出，对我们来说只有今天早上一次机会，所以大家早早的就来到了古格遗址，守候日出。或许去追溯的那段历史过于沉重、过于迷茫，连老天都无法打开那扇窗，天空一直阴云密布，不见朝阳。下图是队友们拍到的勉强带有一点日出色彩的照片。





古格王朝是吐蕃王朝之后的700余年间，位于西藏西部，在历史舞台上留下浓墨重彩的王朝。古格王朝遗址位于阿里地区札达县城18千米外的象泉河畔的一座土山上。远远看，和一个普通的黄土山没什么分别。近一点，一个个空空的黑黑的小洞，像一只只已经张望了千百年的眼睛，又像一张张张开的嘴，向千百年来过往的人们陈诉着它的历史。



古格王朝主体遗址占地面积约20万平方米，据考古专家鉴定共有400余幢房屋，他们依山叠砌，层层建筑至山顶。在山体的东、北、西三面及山脚四周星罗棋市。这些规模宏大、气势险峻而布局严谨的建筑，有宫殿、寺院，有碉堡、暗道和城墙等军事设施，有一般居民的住房和窑洞，它们大体分为三层，王宫在山崖之顶，寺院及僧人房舍大部分在山腰，而百姓居民大部分在山脚。据传说，当年古格皇宫附近居民极多，终日喧声不息，崖前崖后居民来往取水都互不认面，小街甬道四通八达，人烟十分兴旺。





山腰及山顶那些已大部分坍塌的废墟耸立在无路可通的孤坡，成为被岁月封闭的世界。但山脚下那些民居的窑洞竞有许多保存完好，洞内留下了被壁灯和灶烟熏得漆黑发亮的痕迹。










我猜想这间带有装饰吊顶和壁龛的洞窖当年一定住着国王部下的要员。



崖侧那座屋不像屋、台不像台的石垒攻战工事，则像块色泽和质地非常生硬的新补丁硬贴在古格风尘仆仆的身躯之上，极不协调。它是整个古格泥堡中唯一的石垒建筑，是当年拉达克人为攻古格城堡所建。



国王的冬宫就在离暗道口不远的地道下，乍一看洞口，真像个巨大的鼠洞让人忍俊不禁，无论如何也无法与“宫殿”一词相联系。这洞占约深10余米，下洞的土台阶已毁。非常难走，幸好后人沿陡斜的洞壁安装了一条粗粗的铁扶手，我才靠扶手下到地穴，进入冬宫的甬道。



进入冬宫丝毫没有宫殿的气派，如同野人的洞穴一般。冬宫西面的绝壁因凿有许多窗口，使冬宫室内竞阳光充足。



红庙、白庙中有雕塑和色彩艳丽的壁画、彩画，内容包括社会生活、宗教故事、国王世系画像等。是现今保存下来的古格时期的艺术珍品





藏尸洞的洞口离地面一人多高，只能容一人弯着腰出入。第一个爬上洞口的队员是深圳的小草，说洞口有一股腐臭发霉的味道，其他队员也就望而却步了。



这阴森的洞穴留下了血腥的史证：所有的遗骸都没有头，传说拉达克人把俘虏和杀害的古格人全都砍下了头，而将头驮回到列城请功；



古格人消失了，整个世界显得安然无恙，人们对这段历史仍然无从知晓，而只能依山登高，沿山崖土垒的一室一壁，沿雨凿之后又风干的一寸寸泥堡去触摸它失落了的历史……



无论曾经如何的辉煌，都被历史和自然的风尘荡涤得一干二净……一切来自于泥土的，又都回归于泥土了，一切都顺着风顺着雨流淌进沟谷，再被太阳一次次蒸干，成为一簇簇、一片片、一层层原始的泥沙。





离开古格从扎达一路向北奔赴阿里的首府狮泉河









噶尔意为帐篷、营帐，因历史上曾作为兵营驻扎地而得名。狮泉河镇，1966年，阿里地区行政公署从噶尔昆沙迁来此地，1988年，噶尔县也将政府所在地迁到这里。所以阿里、狮泉河、噶尔都是指同一个地方。



据说阿里人十几年前为了治理风沙而植树造林，从200多公里外的日土县班公湖北岸的一条沟里移栽过来好多红柳，又称班公柳。



狮泉河镇海拔4255米，悠悠的狮泉河水象一条吉祥的哈达从镇边流过。小镇不大，但在阿里高原空旷的荒野戈壁上却显得繁华，充满生机与活力。




入住狮泉河银泰酒店。领队说从明天起就进入藏北高原的羌塘无人区了，连续几天的午餐都无处供给，在相对繁华的狮泉河镇大家备好后几日的餐饮。于是大家开始扫荡狮泉河超市。超市隔着狮泉河在我们宾馆的正对面，也正好借机绕着狮泉河游览一下小镇。小镇地处交通要塞，很发达，也很繁华，超市的东西与内地的物价相比贵得离谱，日常用品的价格比内地至少贵一倍，有些甚至贵上几倍。消费如此之高，据说这里的居民收入和政府补贴也是相当可观。来到藏北高原，为高原的经济建设做点贡献也是理所当然的。



D10：狮泉河-革吉-盐湖-改则（380KM）

从今天起，我们正式的进入了羌塘自然保护区。
羌塘自然保护区位于西藏自治区西北部，昆仑山、可可西里山以南，冈底斯山和念青唐古拉山以北，面积约29.8万平方公里，是青藏高原的主体部分，保护区行政范围隶属于阿里、那曲2个地区。羌塘自然保护区是世界第二大自然保护区。万里羌塘草原由于高寒缺氧，号称“无人区”或“生命禁区”，但却是“野生动物的天堂”。西藏被称为世界的最后一块净土，不仅因为这里保留着神秘虔诚的藏传佛教信仰、淳朴独特的民族风情和灿烂悠久的人文历史，更主要的是因为这些野生动物的存在，人类的生命禁区为大量的野生动物提供了最大的天然乐园。远离人类的骚扰，使得野生动物真正成了这里的“主人”，这些美丽的精灵自由自在地生活在这片远离喧嚣的净土上……
以后的几天里，我们将穿行于羌塘腹地，更进一步的去体会羌塘高原那狂野的、原始的生态体系和自然风光。



今天从狮泉河到改则，我们全程行驶在S301省道上。公路是现代文明最基础的因素，有了公路的进驻就说明那个地方不再荒蛮，不再原始，渐渐地就会被现代文明所充斥。据说不久的将来，公路将贯穿整个藏北高原，所以您若是想体验原生态，还要抓紧时间噢！



藏北高原的天和地就在咫尺之间，天气晴朗时，朵朵白云悠然的飘在头顶，似乎一伸手就能摘下几片，一不小心就会和白云撞个满怀。若是阴天，阴云压顶直接就将天和地合成了一体。







在羌塘保护区，那些高原的精灵不会因为天气的阴晴而隐藏他们的身影










文明带来的好处就是车行驶在海拔4700米的公路上无波无折，无惊无澜，一路上你尽可以安然的领略高原风光。












黑颈鹤主要栖息于海拔2500-5000米的高原、草甸、沼泽和芦苇沼泽，以及湖滨草甸沼泽和河谷沼泽地带。是在高原淡水湿地生活的鹤类，是世界上唯一生长、繁殖在高原的鹤。

国人对黑颈鹤有很深的感情，俗称为“青庄”、“冲虫”、“干鹅”等，藏语中则叫做“哥塞达日子”，即“牧马人”，有高尚、纯洁、权威的意思。



藏族同胞不仅把它看作“神鸟”，按照它的叫声来预测天气的变化，还把它当作“神医”，当有人骨折时，就在它巢中的卵上画上一个黑色的圆圈，使雌鸟误以为卵要裂开，就会从远处衔来一种“接骨石”，放在巢中，以免卵壳裂开。人们将这个“接骨石”偷偷地取走，就能治好骨折。







在空旷的荒野上，觉得天无涯，地无边，路无界，行无疆，有蓝天白云和雪山圣湖的陪伴，真希望永远这样走下去。



在无人区就这么任性，想拍照就停车，随时拍，随时停。在公路上，很少能碰见与你擦肩而过的人。



下了车直奔路左侧的盐湖。高原的湖泊大多为咸水湖，在湖的边缘干涸的部分形成了奶白色的结晶体，泛着清幽的光，想起了第一次在稻城亚丁看到的高原湖泊-牛奶海。





车队又停在了路边，是因为在广袤的旷野上频频出现的野生动物，我们冒然的闯入了它们的世界，成了它们眼中的不速之客。



藏野驴是所有野生驴中体型最大的一种，外形与蒙古野驴相似。栖居于海拔3600米至5400米的地带，对寒冷、日晒和风雪均具有极强的耐受力。



西藏野驴极耐干旱，可以数日不饮水。它们的听觉、嗅觉、视觉均很灵敏、能察觉距离自己数百米外的情况。若发现有人接近或敌害袭击，先是静静地抬头观望，凝视片刻，然后扬蹄疾跑。跑出一段距离后，觉得安全了，又停下站立观望，然后再跑。总是跑跑、停停、看看后再跑。



西藏野驴还有个极特殊的习性，喜欢与汽车赛跑。当汽车驶入有西藏野驴活动的地方，远处的野驴就会好奇地注视着逐渐接近它们的汽车。当汽车与它们比较近时，野驴随即朝前猛跑，并竭力与汽车保持平行。有时驾驶员也有意和野驴一比高低，将汽车开到时速60公里和野驴比赛。野驴与汽车赛跑，最后总要跑到汽车的前边，并且要从汽车前经过，才肯罢休。野驴越过汽车后，往往要继续奔跑一会儿，然后停下观望。有时野驴因这种古怪的行为而付出生命代价，一些偷猎者就是开着汽车追杀野驴的。



未受到惊扰的西藏野驴移动时喜欢排成一路纵队，鱼贯而行。在草场、水源附近，经常沿着固定路线行走，在草地上留下特有的“驴径”。驴径宽约20厘米，纵横交错地伸向各处。







路过的每一个措都别俱一格，在高原的日照下，呈现着自身特有的色彩。








改则县位于西藏阿里地区东部，藏北高原腹地,平均海拔在4700米以上。这里地广人稀，自然生态至朴至真。有十万平方公里土地面积属羌塘自然保护区。成群结队的藏野驴、悠闲自得的藏羚羊、藏原羚、还有雄壮威武的野牦牛，野生动物与牧人的炊烟、广袤的高原形成了一幅幅人与自然和谐共存的天然画卷.。



D11：改则-洞错-达瓦错-鸟岛-措勤（280KM）
改则至措勤全程280公里，我们行进了8个多小时。曾经很喜欢中央9频道的《狂野周末》《走进非洲》《动动世界》等，如今切实的走进了狂野阿里。由于藏北公里正在修建中，从今天起，我们走的是最原始的旷野之路，也被称为“石子路”“搓衣板”路，在广袤的荒原上驰骋，今生第一次体验了在海拔4700米的高原上看苍鹰展翅，与神牛对望，结原羊为伍、竞野驴齐奔的狂野之路。







茫茫旷野，无边无垠。当人的心和身完全的融入到充满原始野性的大自然中，没有任何的束缚和压力时，不免会产生一种驰骋狂奔的欲望，就连一向文雅的李老师，也按捺不住狂放的激情，就让我们的豪情在这里尽情的释放吧！






洞措亦称“晒冷腾措”，海拔4749米，面积350平方公里，属盐湖，周围为天然牧场。



在盐湖边，我们停下了车，摆好了阵势，要在这里细细的品味高原馈赠给我们的一切美好。





一路上无处就餐，队友们便选择了景色奇美的洞措边露餐，也是今生第一次体验了在藏北高原的湖边与天南地北的队友共进野餐的别样乐趣。







藏北高原的道路建设一直在持续中，不久的i将来，黑色公路将在藏北全线贯通。



不要奢望高原的天总是蓝天白云、阳光璀璨噢，也時常會有阴云压顶、風雨來袭。旅行就是人生的缩影，只有经历了雷电风雨、崎岖坎坷，才会遇见更美丽的风景。



达瓦错，一半阴云一半晴空，雷霆雨露皆为风景



与达瓦错平行的黑色公路即将完工



相通的两个措却呈现出不同的色彩


达瓦错湖边的鸟岛，自然环境保护完好，几乎处于原始状态，所以小岛成为了鸟儿们的天堂和乐园。







“措勤”藏语意为“大湖”，因距县驻地东部10多公里处的“扎日南木措”大咸水湖而得名。平均海拔4700米以上，是为数不多的高海拔县之一。

D12：措勤-扎日南木措-当惹雍措-当穹措-尼玛（283KM）
今日全天行驶在海拔4700米的羌唐无人区那廣袤無垠的曠野上，我們如同穿行在宇宙星球中，天和地融為一體，一措再措的湖，連綿起伏的的山川，一望無際的曠野，各色醉人的藍、濃淡交錯的黃，深淺不一的綠，景色雄渾、純淨、柔美，驚艷，把所有用來讚美的詞匯都用在這裡都不為過。
藏北高原的美，美得令人質疑。這是人間嗎？我用手機鏡頭告訴你，這都是真實的，不用修圖的原始的美。你不想來嗎？
从措勤出发，依旧是“石子路”“搓衣板”路，在这里有车辙的地方统称为路，去哪里走哪条路全凭司机师傅的记忆和经验。从措勤出发向东12公里便是扎日南木措。



扎日南木措是阿里地区面积最大、海拔最高的湖，西藏自治区第三大咸水湖。湖面面积为1024平方公里，湖面海拔4613米，东西长近54公里，南北宽约20公里，流域面积有16430平方公里。举目远眺，一望无际。



藏北高原的一措再措 ，一次次刷新着我们的眼球，扎日南木措，无边无际的湛蓝与天同色，若不是有天边那几道任意舒卷的闲云，真的要将天和水混为一湖了。



由于扎日南木错是封闭已久的内陆咸水湖，湖水的矿化度极高，湖水呈清澈的蔚蓝，透明度极好。



这样一湖澄明清澈的湖水，可否能洗尽你灵魂深处的纤尘？五色经幡扬起的风，可否吹散心中那朵漂浮的云？



衣袂飘飘的白衣少女，如出水清莲般清丽可人，站在那里的人，内心是否都如湖水般纯净清澈？



在湖的正北濒湖而立的木诺山孤峰，由两、三亿年前形成于海底的黑色石灰岩构成，海拔5174米，高出湖面500多米，攀上山崖，扎日南木错尽收眼底，这里是观赏湖光山色最佳取景地。



站在孤峰的峰顶，头顶蓝天，脚踏青石，岂止是高瞻远瞩？简直就是顶天立地。



领队小凡盘踞在孤峰的岩壁之上，面对湖水注目凝神。喂，在想什么呢？需要在此地洗心清脑吗？



离开扎日南木措继续沿着苍茫大草原上的车辙路行驶，下一站：圣湖当惹雍措



藏女牧羊是草原上最和谐优美的画面，远山逶迤，近草萋萋，仿佛听到了牧歌婉转，牧笛悠扬。



行至离湖边几公里处遇到几户人家，有小朋友在路边玩耍，我们赶紧停车。



队友们纷纷捧出文具、小食品等送与他们，这是他们最开心的时刻，看那一脸天真无邪的笑容像花儿般灿烂，那一对清澈如水的双眸映出世间最清亮的目光，似乎牵动着我的某一根神经，触发到心底反射出一丝无形的痛。他们的笑容是阳光的，我们的爱心是真诚的。愿他们能得到更多的阳光和爱。



朴实的藏民端出来鲜热的牦牛奶。司机师傅说：这个不能多喝，你们的肠胃会不适应的。我偏要试上一试，一仰头喝下半瓶，浓香甘甜的奶味，口感还不错，结果真的应验了。听人劝，吃饱饭啊！



继续前行没有再碰到牧民，地上的车辙印多了起来，十几条不同方向，让行路者难辨、迷茫。



我们的头车也频频出现误入歧途，每一次都是旺久师傅镇定自若，力挽狂澜，旺久师傅就是我们的指路罗盘，是我们车队的定海神针，身价立马就从司机升级为男神。





离开扎日南木措向东行驶，意味着我们即将告别阿里，进入那曲地区。再见——阿里！你好——那曲。



七十公里的路走了两个小时，终于看到了圣湖当惹雍错的英姿。当惹雍措是西藏雍仲本教崇拜的最大的圣湖，也是西藏第三大湖，位于那曲地区尼玛县境内。当惹雍错，地处古象雄王国遗址附近，万里羌唐的西部,是著名于世界的“无人区”,面积20多万平方公里，南北走向，形如鞋底，三面环山。



公元五世纪以前，在世界屋脊的青藏高原，曾经存在一个有自已的语言和文字，文明高度发达的古象雄王国。最辉煌的时候，象雄王国的疆域西起今阿里地区的冈仁波齐（上象雄），横贯藏北的尼玛、申扎一带（中象雄），东至今昌都丁青一带（下象雄），疆域极其辽阔，是青藏高原最早的文明中心。而这其中，中象雄的中心就位于达果雪山和当惹雍措的附近。时至今日，人们仍然可以在这里看到古象雄国王宫的遗址。



古老的象雄产生过极高的文明，它不仅形成了自己独特的象雄文，而且还是西藏最古老的佛教"本教"的发源地。作为雍仲本教的神山圣湖，达果雪山和当惹雍措养育了湖畔的人们，是古象雄文明的摇篮。



在圣湖边，我们二号车成员再次合影留念。在藏北，在羌塘，多难的路我们也不怕，我们有定海神针。



午餐，当然是在风景秀丽的圣湖边。



此时此地，此情此景，还会有第二次吗？



以天为房地为床，躺着进餐，这——与象雄文明冲突吗？



湖边随处可见的羊角



达尔果山一列七峰，山体黝黑，顶覆白雪，形状酷似七座整齐排列的金字塔。它和当惹雍错一起被雍仲本教徒奉为神的圣地。



当惹雍错为300万年前形成湖泊，南北长70公里，东西宽15～20公里，其深度超过210米，
湖水pH值9.12，矿化度9.862克/升，属硫酸盐型咸水湖。



大概因为易守难攻的地势和良好的气候，这里曾是象雄的王宫所在地，是藏北象雄遗迹最集中的地区之一，是解读象雄文化之谜的一把钥匙和研究本教的重要场所。“达尔果”和“当惹”都是古象雄语，意为“雪山”和“湖”，它们一个是神山，一个是圣湖，保佑着周围的部落和牛羊。






当惹雍错被群山簇拥，唯南岸达尔果山东侧有一缺口。据传当惹雍错当初是个魔鬼湖，后来象雄第一代王当惹雍错子也即是雍仲本教的缔造者敦巴辛绕制服了湖中的魔鬼，成为了神湖。



这里的湖光山色，高天流云不愧为人间圣景。



实际上当穷措与当惹雍措是在同一个湖盆之内,湖水未枯以前本是同一湖泊。这正是当穷措名字的来历,藏语里当穷措即小的当惹雍措之意。



神奇的是只有一箭之遥的两个湖，当惹雍措呈蔚蓝色，而当穹错呈碧绿色，如果说当惹雍措像一条湛蓝色的缎带飘在藏北高原之上，那么当穹错就如一颗绿玛瑙嵌在缎带的一端。



也是因为当穹错的矿化度高，使岸边呈现出巧克力色。



当惹雍错湖边，由一个在可可西里无人区边缘的部落坚守，这个部落就是文布，被人称为最后的本教部落。村里人多数半农半牧，放牧牛、羊、马等牲畜的同时，种植青稞、土豆、油菜和小白菜等。



文布村民在这里世世代代，生生不息，传承着祖祖辈辈信奉的雍仲本教，镇守者古老的象雄文明。



那一方圣水能折射的不只是人的影子，大概也能折射出人类的灵魂吧？


文布南村，一个文明、富足、兴盛的小村庄。







就在当穹错湖边，在修通往文布村的路。不知现代文明将会怎样的冲刷原始的古文明。





离开苯教神湖，距我们今天的目的地尼玛县还有近80公里的路程，这一段我们将穿行在万里大羌塘的湖盆谷地。





天蓝的澄澈透明，荒原上亿万年前形成的山脊、丘陵颜色各异，千奇百怪，肆意的张扬着，或沉寂、或狰狞的暴露于茫茫旷野之上





这个像外星来客不？





在一片平整的、一望无际的荒原上，我们再次停下了车。领队说要在这里拍一组具有国际水准的超级大片。



于是大家开始忙着拍照。拍风景的人不自觉的成了我镜头中的风景。



这里海拔4800米，生态非常完好，绿草茵茵，野花绣地。我随便找些花草拍拍。
长梗雀儿豆



狼毒花，多见于我国青藏高原，根系大，吸水能力极强，能适应干旱寒冷气候，周围的草本植物很难与之抗争。花苞的时候，是红色，开的花，却是雪白的，其根、茎、叶均含大毒，可制成药剂外敷，能消积清血。亦可做农药，用以防治螟虫、蚜虫



藏波罗花为紫葳科矮小宿根草本植物。 生于海拔3600-5000 米的高山沙质草甸及山坡砾石垫状灌丛中，喜光、耐寒.



临近傍晚，天色也有些阴暗了，我们又翻过几道山梁，奔波了一天，终于在晚17:30分到达了尼玛县。



这道山脊像一个巨型的巧克力面包么？看着好有食欲。



D13：尼玛-达则错-双湖（272KM）
我们的车队依然狂野的驰骋在海拔4800米的藏北高原，横穿被视为生命禁区的羌塘腹地，这里是野生动物的天堂，遍野的藏羚羊、藏野驴、野牦牛、野兔、土撥鼠、神鷹，据說還有棕熊等等，这些野生动物警觉性极高，总能与你保持绝对安全的距离，镜头根本无法捕捉。我们一路拔涉，翻过一山又一山，掠过一措又一措，一日内经历阴晴雨雪，春夏秋冬，中午就依山傍措野餐，小憩時仍忍不住歡騰雀躍。



波仓藏布发源于藏北高原中部的雪山，长约200公里，河水弯弯曲曲、延绵不断的注入达则错，成了达则错的主要补给。从尼玛出发，沿河岸远远的看见河边高矮不一星罗棋布的野生动物的身影，虽分不清都是些什么，但那副画面让人感到温暖。


。
去达则错需要沿着波仓藏布翻过几道山梁，疯狂越野倔强的行驶在藏北高原的山脊之上








回望山坡之下，骏马悠然，湖光荡漾，野旷苍茫，闲云疏影。





站在山脊之上看一眼，天——就飘在头上，太苍茫；再看一眼，地——在脚下无限延伸，太辽远，顿时觉得站在这里很悲壮。



几个狂人纵身一跃，是想摘下天上的那片云吗？



成群结队的野驴总是能给镜头创造机会



翻过几道山便到了达则错。达则错又名达克次湖、达格济错，藏语意为虎顶湖，位于西藏那曲地区尼玛县的一个断陷盆地内，羌塘高原北部。





达则错长21.1公里，最大宽16.9公里，平均宽11.60公里，面积244.7平方公里。湖面海拔4459米，水深31.7米，湖水湛蓝，湖心透明度达7.2米。东西两岸地势平缓开阔，南北岸则山体陡峭。湖岸上分布着多条非常明显的同心古岸堤，最高的一条高于现湖面90米，显示出达则错在冰河时期无论面积、水深均远甚于当前。



到达则错已经中午12:40分，高无疑问的野餐进行时，继续共产主义。





离开达则错后，天空飘起了雨，越接近双湖海拔也逐渐攀升至5000米以上，继而雨又转成了雪。





今天很轻松的在16:00时之前就到达了双湖，入住双湖宾馆。晚餐找了家正宗的羌塘藏餐，想不到在偏僻荒芜的高海拔县城，能吃得如此有滋有味、有情有调，藏餐-很合我的口味，高反也不存在，可以考虑入藏了。



D14：双湖-普若岗日冰川-双湖（180KM）

帶著一顆執著的心，經歷一條艱辛的路，去追逐一個遙遠的夢，世界第三極——普若岗日冰川，從前是那樣遙不可及，今天就要去零距離觸摸，心中不免有些興奮和激動，更多的是一种渴望和期盼。
昨天有消息称：双湖至普若岗日路段正在抢修，不知何时完工。犹如当头一盆冷水，每个人的心都凉了半截，拔山涉水一万里，只为看看你。心中默默地祈祷着，能看到，一定能看到。强烈的希望第二天出发前有好消息传来。果然就在今天早上的九点钟，传来好消息：道路修复畅通。全体队员那个兴奋啊!
10点钟出发時清空麗日，我們的車隊沿著那搓衣板加炮坑路在羌塘高原的曠野上馳騁，全体队友的心情有如阳光般灿烂。





就在離冰川还有十幾公里時，風雲突變，霎時风雪鋪天蓋地。老天，你是在开玩笑么？



车被迫停了下来，此时是11:50分，出发已经1小时50分了，雪还在继续下，天空一片昏暗，毫无见晴的迹象。领队召集大家共同商议：继续前行，这样的天不但看不到风景，雪不停的话我们全体就有可能被困在荒野，返回需要同样的时间，抓紧返程，我们的安全系数会更高一点。大家都很善解人意，一致通过返程的决议。虽然机会难得，毕竟生命只有一次，留得青山在，才会有下次嘛。



一说返程，来时那颗激动的心瞬間降為冰點，舍不得脚下的冰川和眼前的风景，强做欢颜风雪中来张自拍。



再留下一张腾空而起到此一游的记忆。




车队调头行驶了大约十分钟，风雪骤停，厚重的乌云被撕开了缝隙，阳光不失时机的从云罅中倾泻下来，光的力量挤散了乌云。



一时间云开雾散，风静雪消，幸福来得太突然了，还没来得及回味，便在队友们的一片欢呼声中再次调头向冰川进发了。这心脏啊，从沸点到冰点再次升到沸点，得多强大才能承受啊？确实是个天大的玩笑啊！由于过分激动，我们三人当时就对苍天大地许下诺言：离开拉萨之前不再吃肉。以后的路程，生生的把自己变成了一个苦行僧。其实，这像是一个交换条件，更像是一宗交易，让我看到世界第三极，我一周不吃肉。想想有些好笑，但许下诺言总得践行吧？后来才知道冲动是魔鬼啊！


雪後的道路更為艱辛，下一段路程跋山涉水不再是个形容词，切实的体现在道路的每一米、每一段上。





想起了那句话：人生没有白走的路，每一步都算数。是的，我正在一步步积累着走向世界第三极。





无论是风暴雨雪还是崎岖坎坷，你所经历过的，最终将会化为最美丽的风景。








普若岗日冰川是除南极、北极以外，世界第三大陆地冰川，被誉为"世界第三极" 。12:50分，我们来到了冰川脚下。



普若岗日冰川，坐落在西藏羌塘西北部的双湖特别区东北部90公里。，面积422平方公里，表面平坦，呈西北东南方向条形分布。冰原向四周山谷放射溢出50多条长短不等的冰舌，最高处海拔6500米，最低处海拔5350米。



如果没有地狱，天堂便不值得期待。经历一路的磨难和艰辛，来到这遥远荒凉的第三极，雖然這裡的空氣含氧量不足內陸的40%,雖然這裡的海拔達到了5472米，雖然這裡被命為生命的禁區，我們依舊按捺不住激動的心，仿佛靈魂放飛、夢想升空般歡騰跳躍著。。。









由于气候影响，近来冰川融水痕迹明显，形成了形态各异的冰塔，非常壮观。












不经历风雨，怎能见彩虹？终于如愿以偿看到了冰川。深入冰川的路，下层似乎也在融化，一脚踩下去感觉软软的，似要塌陷般。我们小心翼翼的探试着前行。



再进一步深入冰川，大概有六公里的路程，而且海拔也要继续升高，难度绝不亚于转山。此时天边又起了阴云，飘起了雪，我们不是探险队，量力而行适可而止吧。看了下表，身临其境已有一个多小时了，这是上天算计好了赠与我们的意外的收获。



返程时老天不再考验我们，而是天高气爽风和日丽。






牦牛是羌塘草原最容易看到的动物，安详老实的它们总是很笨重的样子，长长的毛垂到地上，像古代武将的披挂。





回程很顺利，下午15:00点就回到了双湖宾馆。



2013年7月26日，双湖县政府正式挂牌成立。
双湖县因地处康如湖和惹角湖而得名。隶属于西藏自治区那曲地区，平均海拔在5000米以上，历史上因人迹罕至，曾被称为“无人区”，是国家级羌塘保护区的核心区。境内山势平缓，草原开阔。主要有昆仑山、唐古拉山、可可西里山、冬布勒山等山脉。双湖是目前世界上海拔最高的县级行政区，普遍没自来水，宾馆没有独立卫生间，不能洗澡，太阳能供电。这里人迹罕至，举个例子：双湖有去拉萨的班车，一周发一次车，为啥？因为人太少没法发车。据说当年毛爷爷派了几万人到这里，建设中国第一个特区，可惜这里的环境恶劣，人类最终还是没办法战胜大自然的神力，目前双湖9万平方公里的土地上，仅仅生活着几千人。这里的藏民更善良朴实，我们晚上出去吃饭，昨天的那家有情有调的羌塘藏餐不知为啥休业，寥寥几家餐馆，我们又不想吃川味，就找了家刚开业的藏餐馆。店主人是位藏女，操着生硬的汉语问我们：吃什么？我们问：你这里有什么？她把我们领到厨房，指了指地上的菜摊说：这些，你们随便点。我们点了四个菜，老板亲自掌勺，做的味道还不错呢。吃完了我们问：多少钱？可爱的藏家大嫂竟然说：你们随便给吧，多少都行。正常推理：在这等地广人稀之地，好容易碰上几个无处就餐主动上门的，不敲上你一杠子，怎么能算是开店做生意？这位大嫂，差点就推翻了我的价值观。傍晚，我们所经历的风雨，真的化成了双湖县上空的一道美丽的彩虹。



D15：双湖-色林错-班戈措-班戈（350KM）

今天，我们的车队依然行駛在羌塘無人區那廣闊的原野上，搓衣板路的顛簸、車輪揚起的灰塵、跋山涉水的艱辛，一切都被路上的絕美風光所覆蓋，或者說一切都成為了風景。見到野生動物時仍然興奮，身臨一湖碧波時依舊忍不住雀躍。愛那高原上的一山一水一片片閒雲，一花一草一群群牛羊。
刚出双湖县不远，就见到了双湖其中的一个湖。



修路机停在湖边的路上，竟然也是一道靓丽的风景。



高天流云，旷野无边





双湖也在修路





藏北的云是我所见过的最美的云，千形万象竟还空，映水藏山片复重。


午餐在路过的一个小村里，在藏民家给我们每人做了一份盖饭，因为要兑现诺言，所以肉都留在了盘子里，扔掉了会不会也是造孽呢？



下午，野生动物开始频繁的出现，我们坐在车里手忙脚乱的相机、手机一通捕捉







在这样的天空下，在这样的旷野中，路况已经显得不那么重要了，有那么一点海阔凭鱼跃，天高任鸟飞的感觉了。





一号车在前面领路，撒野狂奔，那一骑绝尘似腾云驾雾搬，我们不得不远离其后。





色林错，藏语意为“威光映复的魔鬼湖”，曾名奇林湖、色林东错，是西藏第一大湖泊及中国第二大咸水湖，是青藏高原形成过程中产生一个构造湖，为大型深水湖。色林措在高原高寒草原生态系统中是珍稀濒危生物物种最多的地区，是世界上最大的黑颈鹤自然保护区，另有国家一级保护动物黑颈鹤、雪豹、藏羚、盘羊、藏野驴、藏雪鸡等。色林错裸鲤是藏北色林错湖泊中惟一的一种鱼类。



色林措的湖面海拔4530米，东西长72公里，平均宽22.8公里，其中东部最宽达40公里，湖水面积1640平方公里，是目前西藏最大的咸水湖，位于申扎、尼玛、班戈、双湖四县的交界处。湖水碧波蕩漾，浩渺如煙，波光粼粼，濤聲陣陣。岸邊細沙作灘，周邊花繁草綠。好一個迷人的色林措。。。





四位美女被迷倒了，陶醉中。






竟然看到了北方常见的蒲公英，顿感亲切。





















郭大哥和李老师也忍不住在美丽的色林错边摆了一个酷酷的造型。








垫状植物



因为是行走在高原，高空乏氧的环境和自由奔放的状态有机的融合，衍生出热烈狂放的激情，使得我们在经过的每一处胜景前，都要附上这个经典动作，努力的使脚下的海拔再升高半米，以示我们此时此地的欢愉。




湖边草丛里的一只壁虎，高原的小生灵，打搅了，给你拍张照。



看到沙地上的几个字，大家都明白了今天是小草的生日。来过高原的人会觉得每一个生命都是值得敬畏的，生日也是值得珍惜和祝贺的。小草，生日快乐噢！



班戈错海拔4522米，由三个湖组成，其一为卤水湖；其二是个干盐湖，局部已被风沙覆盖，成为沙下湖；其三为半干涸盐湖，已形成大面积芒硝沉积。班戈错是久亨盛名举世闻名的硼砂盐湖，远在6世纪人们就开始利用硼砂，直到1563年才从西藏传到欧洲，因此班戈地区成为世界上最早发现和利用硼砂的区域。









已经进入班戈县境内了。班戈县隶属于西藏自治区那曲地区，因境内的湖泊班戈错而得名，地处念青唐古拉山和唐古拉山之间以及藏北高原纳木错、色林错两大湖泊之间。



班戈县境内由于群山隔断，印度洋潮湿空气难以进入，属高原亚寒带季风半干旱气候区，空气稀薄，寒冷干燥，气候变幻无常，昼夜温差大，无绝对无霜期。年平均气温零度左右。



D16：班戈县-巴木措-纳木错（246KM）
终于结束了连续几天的羌塘搓板路，也意味着即将告别羌塘高原。从班戈到纳木措全程黑色板油路，途中，会经过一个小湖巴木错，这个名不见经传的普通高原湖泊竟然也美丽动人，由于天色阴暗，氤氲的湖面吐雾含烟，若隐若现，湖边起伏的山丘身着绿毯，公路、小路曲折蜿蜒，看上去就是一幅层次分明曲线流畅的柔美画卷。







去往纳木错的路上，阴云笼罩着大地，前方一片迷茫。我们的心也随之迷茫，纳木错——将以怎样的形态呈现给我们？



厚重的乌云终于承不住水汽的重压，大雨倾盆而下。没关系，雷霆雨露皆为天恩，来什么，接什么。



行至纳木错的边缘时，似乎已经穿过了那片雨雾，阴云也不那么重了。



继续前行，天边露出了鱼肚白，仿佛迎来了黎明的曙光，雪山被那片鱼肚白映衬的更加巍峨壮观。



越过前面的那道山，会是另一番天地么？这样想着，也这样盼着。



果然，想着想着就实现了，翻过那道山，我们真的看到了另一番天地，想什么得什么靠的是什么？顶级人品呗！这会儿不免有些沾沾自喜了。穿过风雨，冲破云雾，再见纳木错，不免有些激情荡漾。纳木错，你果然以最清丽的容颜在等候着我。



纳木措，记得去年与你说再见时就曾许诺，一定会回来看你的。今年我不负诺言如约而至，带着别后的思念和重逢的期盼，我来了……



面对纳木错，情不知所起，一往而深。


这是来到纳木错的第一个观景台，有一种隔着草原看海的壮阔。



扎西半岛，也叫吉祥爱情岛，是纳木错湖边最大的半岛，也是游览纳木错最权威的景点，岛上旅游服务设施比较完善，是大多数游客和朝圣者的聚集地。我们现在的位置看扎西半岛，刚好像一只浮出海面的神龟，有木有？



纳木错湖边是天然牧场，水草丰腴，牛羊壮美。下图中的建筑是什么呢？请你猜猜看。



前往纳木错湖的第二个观景台，还没到湖边就已经美得不像话了。





进入扎西多半岛首先映入眼帘的是半岛广场上遍地的红嘴鸥。



我们入住山脚下的神湖纳木错客栈，这里普遍没有卫浴，能住上干净整洁的标间就算是高配了。





我猜这是一只放生羊。在青藏高原，羊一旦放生，便不能作为牲畜再屠宰。在放生羊的主人看来，放生羊可以消灾避祸，可以逢凶化吉，可以积累功德，换来幸福，因此，放生羊是一件很郑重的事。牧民家里自己养有羊，随便选一只放生是很容易的事。而动物一旦被放生，它们就会变得很乖巧，显得和人一样的虔诚。放生羊的幸运不仅在于免受宰杀之苦，更在于它们会得到众多信徒的照顾。


纳木错位于西藏自治区中部，是西藏第二大湖泊，也是中国第三大的咸水湖。湖面海拔4718米，最深处超过了120米。“纳木错”为藏语，蒙古语名称为“腾格里海”，都是“天湖”之意。



纳木错湖区水禽很多，其中最普遍且数量占优势的是留居鸟，主要有棕头鸥、斑头雁、赤麻鸭、燕鸥。在高海拔山地，鸟类一般稀少，但能生活于此的种类，均有高度的适应能力。在这片狂野大地上，能翱翔于天空，奔走于荒野，游动于湖泊的生灵都不禁让人产生敬畏。



湖的周围是广阔无垠的湖滨平原，生长着蒿草、苔藓、火绒草等草本植物，是天然牧场，全年均可放牧。藏北的牧民每年在冬季到来之前，就把牛羊赶到这里，度过风雪严寒。



纳木错是西藏的“三大圣湖”之一。纳木措是古象雄佛法雍仲本教的第一神湖，为著名的佛教圣地之一。





纳木错南面有终年积雪的念青唐古拉山，北侧和西侧有高原丘陵和广阔的湖滨。它的东南部是直插云宵，终年积雪的念青唐古拉山的主峰，北侧倚偎着和缓连绵的高原丘陵，广阔的草原绕湖四周，天湖象一面巨大宝镜，镶嵌在藏北的草原上。











念青唐古拉山，脊线位于当雄—羊八井以西，全长1400千米，平均宽80千米，海拔5-6千米，主峰念青唐古拉峰海拔7111米，峰顶终年白雪皑皑。与纳木错的一湖湛蓝亿万年的厮守，亘古未变。传说中纳木错是念青唐古拉的妻子，这样的恋情从开天辟地到地老天荒，你是否也被感动了呢？


在西藏古老的神话里，在象雄佛教雍仲本教或藏传佛教的万神殿中，在当地牧羊人和狩猎者的民歌和传说里，念青唐古拉山和纳木措不仅是西藏最引人注目的神山圣湖，而且是生死相依的情人和夫妇，念青唐古拉山因纳木措湖的衬托而显得更加英俊挺拔，纳木措湖因为念青唐古拉山的倒映而愈加绮丽动人。



湖边石隙中的一株红头草娇艳的迎着阳光。



伸入湖心的扎西半岛上有扎西寺，虔诚的僧侣教徒们不辞辛劳来这里进香，向念青唐古拉神山和纳木错圣湖顶礼膜拜。



这个西藏人心目中的圣湖，每年都吸引着西藏当地和青海、四川、甘肃、云南的教徒们迢迢千万里，完成艰辛的旅程，来转湖朝圣，以寻求灵魂的超越。



迎宾石：也称为是纳木错的门神。相传纳木措是一位女神，她掌管着藏北草原的财富，所以商人外出做生意时，必先来到此地祈求门神，在得到门神的同意下方可朝拜纳木错，以保生意兴隆。



纳木错还是预卜凶吉祸福的圣湖，据说如果是“命大”之人登上湖边的山丘，即可见到湖中的灵异现象，因此，过去这里常成为藏传佛教进行圆光卜的场所。每逢夏天，有不少喇嘛前往朝圣，以湖中显现的灵异景象来预卜未来。



纳木措湖畔玛尼堆遍布。如有信徒经过这里，总会投下一颗石子。






天上的祥云告诉我们，今日暮色中的纳木错，一定有一场瑰丽奢华的落日盛宴。





与纳木错的重逢，必将分分秒秒的厮守，守候那每一朵浪花，守候那每一片白云，守候那一湖波光，守候那一场落日。






湖边的一群群红嘴鸥，追风逐浪，任意飞翔。它们不怕人，你若给它喂食，它们便亲昵聚拢到你的身边，你若给他们拍照，，它们便摆出各种姿势，或优雅、或张扬的配合着你。










斜阳逐渐的给天上的云、湖里的浪、岸边的石涂上了一层绯红。





为了留下靓影，某位旅游竟穿上了救生衣，站在湖中的礁石上练起了功夫。我也不失时机的按下了快门。



一对情侣的婚纱照，成了此时最温暖的风景。这情景不用附加恋情就已经感天动地了，画面中承载着海枯石烂，讲述着地老天荒。我想，来世我的婚纱照是否也该选在这儿呢？




暮色正在悄悄的降临，落日大片也正在按照我的预测拉开了序幕。









至于落日中那山像什么？那水像什么？那云像什么？除了一个“美”字之外，我真的不知该如何形容。



其实在神奇的大自然面前，人是无力的，词是苍白的。不如静静地看，什么也不说。











直到太阳收起了最后一丝光线，我们才恋恋不舍的回到客栈，当然还要在休息大厅交流一番。今日的纳木错，将其亿万年沉淀下的远古的美、沉寂的美、瑰丽的美、惊艳的美，一股脑的倾囊而出展现给我们。不只是纳木错，从我们启程的第一天起，阿里、藏北高原、万里羌塘就从未让我们失望过，无论是风和日丽还是雨雪雷霆，也不管是一帆风顺还是险象环生，总之我们看到了该看到的，得到了想得到的，真的没有留下遗憾。不，还有星空，纳木错的星空。



所有的收获都源于不懈的努力。这不，队友们的辛勤守夜，换来了纳木错上空的星光璀璨。



不努力的结果就只能分享他人的胜利成果了。一想到自己的怠惰就追悔莫及，与纳木错的星空失之交臂，真是一失足成千古恨呐。。。





D17：纳木错-羊八井-拉萨（262KM）
怎么也不会再错过纳木措朝阳。清晨早早地就爬上扎西岛的山坡，静候日出。



厚重的云像团团棉絮般拥挤着平铺在纳木错的上空，当太阳从地平面缓缓升起的的时候，天边泛起的霞光映得云水绯红万顷，溢彩流光。









大地上的万物都沐浴在柔和的晨光里








徐徐升起的朝阳在霞光散射的瞬间，将大地涂成了一片金黄，摄影的人儿、吃草的马儿都沐浴在这片温暖的晨光里。











就在摄影的山脚下有一个扎西岛岩洞，里面有吐蕃部落时期的岩画，岩画是用赭色涂绘，也有少量黑色，属于藏地的保护文物。







白色的牦牛是藏民心中的珍贵品种，应该是牦牛中的贵族。站在神湖边，它们就是神牛。






由于纳木错是佛教徒心中的圣湖，那么它周围的石头都有灵性，刻上佛经真言的玛尼石就更具灵性了。



从纳木错前往羊八井，途中要翻越那根拉山。去年在翻越那根拉山时，曾以为自己很了不起的站在5190米的海拔高度上。



今年，虽然海拔高度被一再刷新，可站在那里仍然觉得自己很了不起，依然欣喜的雀跃。







回拉萨的路上，左侧是鲜花草场，右侧是念青唐古拉山脉，风光旖旎，景色宜人。



这是政府投资的藏区改善住房，一副现代派，在雪山脚下与藏房比起来，似乎少了点韵味。



羊八井谷地处在念青唐古拉山与冈底斯山中间的一条巨大地质断裂带上，地热资源十分丰富，羊八井温泉闻名遐迩。融融热流的羊八井蒸汽田在白雪皑皑的群山环抱之中，这一完美的契合，构成了世界屋脊上引人入胜的天然奇观，走过路过不能错过，尤其是连日以来羌塘高原水资源匮乏，偶尔有水也没有力气啊，所以高原上的风尘要用高原的温泉水来冲刷，然后清清爽爽回圣城。



羊八井回拉萨遇公路维修，车辆排起了长龙，对于不赶时间的人，塞车也是镜中的风景。







回拉萨的路与青藏铁路并行，念青唐古拉山脉一路相伴，路边的油菜花鹅黄娇艳，让人赏心悦目。





到了拉萨最后一顿团圆饭，伞兵俱乐部给我们安排了丰盛的烤全羊，庆祝旅程顺利圆满，也意味着团队就此解散。相聚是短暂的，解散是必然的，一声凝重的再见，也许是后会无期。彼此之间成为了生命中的过客。旅途中的点点滴滴，定将沉淀为生命长河中的一段回忆。



D18：拉萨-北京

旅程以轰轰烈烈开始，以悄无声息结束，不喜欢告别中的淡淡愁绪，干脆选择转身离去。
那是一个阴云笼罩的下午，列车徐徐开动了，从哪里来的，终究要回到那里去。一张回程车票，结束了一个远方。



之所以选择了青藏铁路，是想再多看一眼藏北高原，再回望一次可可西里。





列车驶出拉萨渐行渐远，心绪千丝万缕的仍缠绕在藏北高原。当初我带着一腔熱忱和期盼，阿里給了我絢麗多彩的十六天。



一直就坐在车窗旁，视线跟随着滚滚向前的车轮在藏北高原上游荡。



隔着车窗随便就能捕捉到远山近水和牧场上的牛羊。



傍晚，车窗外的湖水折射出落日的美丽





错那湖是青藏铁路上的一颗明珠，位于西藏自治区那曲地区安多县，海拔4800米，是世界海拔最高的淡水湖。



和纳木错一样，这是一个信徒经常会来朝拜的湖泊。传说它曾是西王母的沐浴之地。在当地藏族人民的心目中，错那湖是一个“神湖”。



这里地处羌塘国家级自然保护区的腹心地带，错那湖是青藏高原珍稀野生动物栖息地。在茫茫的羌塘草原，在雪山脚下，在湖畔、谷地，经常有野生动物出没，这里才是它们理想的家园。



夜幕低垂，万籁俱静，一切都随着车轮的滚动进入了梦乡。



当太阳升起的时侯，西藏已经成为追逐过的的远方。青海湖跃入眼帘。






途径甘肃，眼前的景象不禁想起了那首古老的民歌《黄土高坡》，那片贫瘠的土地上，收获着微薄的希望......









当明天的太阳升起时，就已经返回了目的地。一次旅程，从起点最终又回到了起点。如同人生，来自于尘土，终将归于尘土。
凝望着车窗外，心似乎没有回归的迹象，思绪也在凌乱的飘荡。
西藏給了我一次天堂之旅，藏地的感受是以前所有的旅程都無法企及，我用心的把這一切都刻在記憶里，一直陪伴到我生命的老去。。。
旅行的意义是什么？行走世界屋脊，难免要触及这个高端的话题。旅程结束了，我才幡然醒悟，旅行之于我，不是攀过了多高的山，走过了多远的路，看到了多美的风景，而是在那个过程中历练和成长。成熟是相对的，而成长是绝对的，生命中的每一天都无法拒绝成长。在恶劣环境中我学会了忍耐；在疲惫绝望中我学会了坚持；在生命灵动中我学会了珍爱；在雷霆风雨中我学会了欣赏。碧水教会了我沉静，高山教会了我仰望；叩拜大地的身影让我明白了虔诚，迎风飞舞的经幡让我懂得了信仰。清澈的眼神让我看到了圣洁，纯净的笑容那是生活的希望。在旅行中身心得到愉悦，眼界变得宽广。走着走着，又重新认识了自己，找回了初心的方向。所以，行万里路，只为遇到最好的自己。